Tool zur Erstellung der Hauseinlagen

[jpj61]

Hallo Oli,

...
Ich hab gestern während dem Stammtisch noch den 3MF Export eingebaut, aber eigentlich brauchst du das nicht, du kannst den Ausschnitt einfach als Fenster aus dem Gehäuse schneiden.
...

Das heißt, zukünftig nicht mehr Excel zum Laden sondern 3mf?

Ich persönlich finde die Lösung besser.
Wollte morgen während der 2. Stock druckt noch seperate Masken für die Erker machen.
Das kann ich mir dann sparen.
Dann ziehe ich mir das in meinen 3D Designer, da kann ich schnell noch die Maske für die Erker dran setzen und kann es in einem Schwung drucken.
Ok, der Nachteil ist natürlich, dass man entweder einen unfertigen Bausatz hat oder eben die Rückseite entfernen muss.
Oder die Erker als seperate Lösung, die könnte man erst einsetzen und dann die andere Maske?

Schon genial, was Du da in so kurzer Zeit aufgesetzt hast, Respekt!

Ganz vergessen, habe die Lichtkästen auch mal zum Test gedruckt, mit 0.2 Düse und 80% Füllung.
Leider sehr bruchanfällig.
Muss es noch einmal mit 20% versuchen, habe aber die Erfahrung gemacht, das PLA ohnehin bei solchen Konstruktionen recht bruchanfällig ist.

Gruß Jan

[rstaiger]

Hallo Oli,

du bist wieder mal schneller als das Licht! Wenn der 3mf-Export funktioniert, ist schon alles perfekt.

Zu den Raumhöhen: Da hatte ich wohl nicht richtig aufgepasst, also war das Problem gar kein Problem, tschuldigung.

Nur zum Verständnis: Der Pogo-Adapter liegt meist in der Mitte des Häuschens, nicht in einer der Wände. Also einfach eine Häuschen-Bodenplatte zwischen deinen Außenwänden mit einer „Box“ drauf, mit der ausgeschnitten werden muss, wenn im EG irgendwas, z.B. Wand, in der Mitte ist. Das geht mit 3mf natürlich ganz einfach. Oder hab ich da auch was nicht verstanden? Der Pogo-Anschluss ließe sich übrigens auch standardisieren, samt Bohrschablone für das Loch in der Arbeitsplatte.

Zu den „Schnellschüssen“: In einem Teil der Häuschen sind schon funktionierende Inlays. Die rupfe ich jetzt nicht auseinander und mache Probedrucke, um zu sehen, ob alles passt. Für die Dimension einer potenziellen Standard-Platine reichen grobe Werte erst mal, denke ich. Für die noch leeren Häuschen mache ich’s richtig. Das könnte ich ja auch verwenden, wenn keine Platine kommt, einfach mit LED-Ausschnitten oder Lichtboxen.

LG Ralph

[oliwel]

Nur zum Verständnis: Der Pogo-Adapter liegt meist in der Mitte des Häuschens, nicht in einer der Wände. Also einfach eine Häuschen-Bodenplatte zwischen deinen Außenwänden mit einer „Box“ drauf, mit der ausgeschnitten werden muss, wenn im EG irgendwas, z.B. Wand, in der Mitte ist. Das geht mit 3mf natürlich ganz einfach. Oder hab ich da auch was nicht verstanden? Der Pogo-Anschluss ließe sich übrigens auch standardisieren, samt Bohrschablone für das Loch in der Arbeitsplatte.

Wäre es eine Idee das "Innenkreuz" dass die Platine trägt um eine Aufnahme für den Pogo Adapter zu ergänzen? An der Stelle haben wir Bodenkontakt und da wäre ja auch schon der Anschluß - die elektrische Verbindung von dem Pfostenstecker auf die Pogos musst du ja eh mit Kabeln machen? Ich kenne die Pogo Adapter nur von Bildern, habe damit selber noch nicht gearbeitet aber wenn du mir die notwendigen Masse zu kommen lässt kann ich das gerne einbauen.

Oli

[GerdR]

Das wäre aber nur eine zusätzliche Option für intensive MLL Bastler.

Die Deckenplatine und das Inlay soll es Einsteigern erleichtern ihre Häuser zu beleuchten.

Wenn jetzt noch die Pogo Stecker dazukommen wird ja wieder bastel und lötarbeit von den "Anfängern" verlangt - ich bezweifle dass das im Sinn des Erfinders war - außerdem wird die Angelegenheit dann immer teurer und das ganze sollte ein niederschwelliger Einstieg in die MLL werden/sein.

Ich finde das muss jetzt keine eierlegende Wollmilchsau werden mit der jede mögliche Option abgedeckt wird.

GerdR

[rstaiger]

Hallo Oli,

ja, das geht. Welches Format hättest Du gerne? Ich muss da möglicherweise ein bisserl vorarbeiten, kann ein paar Tage/Wochen dauern wg. Dänemark. Weiß nicht, ob ich es vorher schaffe.

Vorab ein paar Überlegungen, falls ich es zwischenzeitlich vergesse:

Die Pogo-Hälften brauchen zwei Adapter, einen für die Arbeitsplatte und einen für das Häuschen. Die müssen später exakt übereinander liegen, sonst greifen die Magnete nicht und es gibt bloß Frust. Spiel sowohl in der Position als auch in der Vertikalen ist eigentlich gar keines. Deshalb braucht man, wenn die Position des Häuschens auf der Anlage festliegt, eine Schablone um das Bohrloch in der Arbeitsplatte anzuzeichnen.

Der Adapter für die Arbeitsplatte ist fertig, funktioniert. Den für die Häuschen, also den, der dich interessiert, habe ich individuell auf die Häuschen angepasst. ich habe dabei immer X Versuche gebraucht. Es reicht jetzt nicht bloß die Aufnahme im EG, sondern da muss man sich auch überlegen, wie die Verbindung der Pogo-Kontakte zu den Stiftleisten der Hausplatinen rationell hergestellt werden soll. Das Löten wäre ein wenig Frickelei, wenn man dabei nicht mehrere Pogos schlachten will (genau für die Menschen, die Hardis Platinen nehmen wollen, um Löten zu minimieren).

Langer Rede kurzer Sinn: Geduld, bin nicht so schnell wie du.

LG Ralph


Ich lese gerade GerdRs Entgegnung. Genau das meinte ich. Man sollte überlegen, ob man durch den ganzen Zusatz-Krims-Krams die gute Idee mit Platinen und Haus-Generator nicht kaputt-verbessert.


Das Beispiel für „unten“:

IMG_6022.png (38.58 KiB) 404 mal betrachtet

[oliwel]

Nicht alles was der Generator kann muss man ja in die Doku für Anfänger schreiben - das wäre ja definitiv ein Zusatzfeature aber wenn sich das in vernünftiger Zeit und nützlicher Qualität einbauen lässt wäre es dumm es nicht zu machen. Wenn wir beide Wissen dass du mit den Zauberwort "Pogo" deinen Adapter bekommst ists doch prima - die Entwicklungsversion bei mir zu Hause kann schon heute mehr als das was in der Doku steht

Nachtrag - das größere Problem wird sein dass wir uns wohl auf einen Hersteller einigen müssen, die Dinger scheinen nicht genormt zu sein

[rstaiger]

Hallo Oli,

nochmal die Frage: Was hättest du gerne, wie soll ich aus Fusion exportieren? Ohne Aufwand kann ich natürlich den Adapter im Bild anhängen. Der passt in eine 20 mm-Bohrung in der Arbeitsplatte, ist für Spur Z kleiner als die „normalen“ Pogos aus dem Shop, denen dafür die „Ohren“ abgeknipst werden. Frank hat außerdem einen etwas größeren, der eher für H0 geeignet wäre. Da ist im Forum die Konstruktionsdatei schon angehängt, wenn ich mich richtig erinnere.

In meinem Adapter stecken, da der Pogo-Stecker symmetrisch ist, alle nötigen Maße, auch für „oben“. Wenn’s ordentlich sein soll, dauert das halt ein paar Wochen - Betriebsferien

LG Ralph

[jpj61]

Hallo zusammen,

heute von Frank die Platinen und Verbindungen bekommen.

Hierzu ein paar Gedanken:

Die Platine passt schon mal recht gut, ob der Spalt gewünscht ist oder an Ungenauigkeiten meines Druckers hängen, kann ich nicht beurteilen.

Ein Problem habe ich mit den Verbindern.
Da haben wir ja an jedem Ende zwei Stopper.
Ich gehe davon aus, dass die langen Enden durch die Oberseite der Platine gesteckt werden sollen, die kurzen Enden direkt in die Buchse.
Nur ausschließlich bei der Dachplatine bekomme ich ein halbwegs verlässliche Verbindung hin.

Ansonsten hält kein Verbinder zuverlässig in der Buchse.

Hat noch jemand die Probleme?

Gruß Jan

[Frank_TT]

Hallo Jan,
die Stopper kannst du natürlich verschieben oder auch ganz entfernen.

[TMaa]

oder auch ganz entfernen.

Ich würde sie nicht entfernen... die Installation wird dadurch schwieriger, da man am Ende vier lange, ungeführte Stifte hat, die sich nicht ausrichten lassen.

Mithilfe eines Stücks Lochrasterplatine kann man die Halterung vorsichtig verschieben.

Grüße,
Theo.

[oliwel]

Hallo Jan,

nachdem beim ersten Druck mit 35x40mm Dachausschnitt die Platine nicht ganz reinpasste hab ich dann einen Millimeter "Sicherheit" hinzugefügt, ich hoffe das stört nicht durch möglichen Lichtaustritt - da kann ich aber gerne nochmal nachjustieren.

Liegt das "Passproblem" an dem Tunnel? Wie im Stammtisch gesagt war das eine erste Idee die ich aber noch nicht getestet habe, ich bin gerade dabei wie auf den Bildern von Hardy den IDC Stecker direkt zu drucken aber das hab ich noch nicht fertig.

Oli

[jpj61]

Hallo Oli,

mit dem Tunnel habe ich noch nicht getestet.
Denke eventuell heute Nachmittag.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo Oli @oliwel ,

also der Tunnel passt perfekt, hab sie leider nur zu kurz betellt.

Wer messen kann ist klar im Vorteil.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo Theo,

...
Mithilfe eines Stücks Lochrasterplatine kann man die Halterung vorsichtig verschieben.
...

Da bin ich ja völlig bei Dir.


Aber sofern ich das ganze Projekt richtig verstanden habe, geht es ja darum, den "nicht Bastlern" den Einstieg in die MLL zu ermöglichen.
Und wer von denen hat eine Lochplatine zur Hand, um die Abstände zu verändern?
Also müsste man überlegen, ob eine kleine Lochplatine automatisch bei der Bestellung der Verbinder dazu geliefert wird.

Gerade in dem Thema Verbinder sehe ich ohnehin ein Problem.
Denn die Hersteller schummeln da teilweise gewaltig, sehe es gerade an der Goethe Straße von Pola / Faller.
Auch die Höhe der Geschosse ist durchaus unterschiedlich.

Ergo müsste man für jedes Haus, dass irgendwann mal als Druckvorlage in einer Sammlung erscheint, auch eine Stückliste mitgeben, was der User den braucht.

Einfach mal meine Gedanken zu dem Thema.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo zusammen,

ist ja gerade sehr ruhig im Forum durch die Sommerpause, wünsche euch einen schönen Urlaub.
Meiner ist ja leider schon vorbei.

Dank Frank habe ich die Verbinder in 50mm noch bekommen.

Also zum Test erstmal alles zusammen gesteckt.

Ja, dass Verschieben der Halter der Verbinder gestaltete sich schwierig, trotz Verwendung einer Lochplatine.
Erst der Einsatz des Heisluftföhns brachte brauchbare Ergebnisse.

Also das System von Oli funktioniert schon mal problemlos.

Jetzt wollte ich ja gleich auch mal das ganze im Programm Generator testen.
Und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen.

Wenn ich mir die Platine so anschaue, stellen sich mir ein paar Fragen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich 4x Single LEDs und 4x RGB LEDs.
Nur in welcher Reihenfolge hängen die im Strang?

Die Single sind nummeriert mit 1.3, 2.1,2.2 und 2.3.
Die RGB mit 3,4,5,6

Ok, der Sprung in der Nummerierung der Single LEDs ist zwar komisch, aber ok.
Wenn ich es richtig sehe, kommen erst die Single und dann die RGB.

Was mich jetzt nur gerade wundert, hatte einfach mal wahllos in den Programm Generator das belebte Haus mit Room warmweiß eingeben.
Die Single reagieren darauf.
Also werden die wirklich als Single angesprochen oder normal als RGB?

Noch zum Abschluss eine Idee, die mir beim zusammen stecken der Lichtmasken gekommen ist.
@oliwel , könnte man für ein Erdgeschoss nicht eine andere erstellen, in der die Wanne, die ja als 3D Druckdatei schon existiert, integrieren ist?

So, dass war es mal für heute.

Gruß Jan

[GerdR]

@jpj61 ,

Hi Jan,

@oliwel , könnte man für ein Erdgeschoss nicht eine andere erstellen, in der die Wanne, die ja als 3D Druckdatei schon existiert, integrieren ist?

Wenn du dir mal Hardis erste original Version ansiehst, wirst du feststellen das die Stiftleisten da in einer "Wanne" geführt werden. In der Version werden die schwarzen Nubsis auf den Verbindern nicht benötigt, da die Stifte in einer mit gedruckten Führung sitzen.

Warum Oli diese Stiftführung weggelassen hat und das zu einem Kamin umgeformt hat wird nur er wissen.

GerdR

[jpj61]

@GerdR ,

danke für die Bilder.
Im Prinzip das was ich mir vorstelle.
Nur das die Wanne im "Kamin" integriert ist, so das der Stecker mit im Kamin sitzt und ich nur noch das Loch in der Grundplatte für das Kabel benötigte.

Wobei man da natürlich noch beachten sollte, dass die Wanne auch wirklich Löcher hat.
Denn zumindest bei mir hat die Wanne, die auf GitHub verfügbar ist, nur Markierungen für die Löcher.

Da Du ja der Profi bist, gibt es die Wanne auch in einem anderen Format als stl?

Gruß Jan

[GerdR]

Vielleicht findest du hier was:


https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... eckenlicht


GerdR

[Moba-Jo]

Hallo Jan

Auf Deinem Foto ist in der oberen linken Ecke die Einzel-LED "LED 2.3". Daneben gibt es Anschlüsse, die mit E1.1 und E1.2 gekennzeichnet sind. Außerdem gibt es am 10-poligen Verbindungsstecker die Anschlüsse E1 und E1.

Die LED-Reihenfolge ist wie folgt:

Erster WS2811 auf der Platine (Rot-, Grün-, Blau-Kanal, jeweils Einzel-LEDs):
E1.1
E1.2
LED1.3

Zweiter WS2811 auf der Platine (Rot-, Grün-, Blau-Kanal, jeweils Einzel-LEDs):
LED2.1
LED2.2
LED2.3

Dann geht es weiter mit den 4 WS2812
LED3
LED4
LED5
LED6

Neben der Einzel-LED "LED1.3" gibt es auch Lötanschlüsse für E1.3. Diesen nutze ich nicht, da der ja mit der weißen Einzel-LED zusammen geschaltet wird.

An den beiden Lötanschlüssen E1.1 und E1.2 habe ich LED-Wandlampen über der Eingangstüre und an der Gartenterrasse des Häuschens angeschlossen. Diese kann ich damit schalten. Alternativ werden damit über den Verbindungsstecker die beiden Einzel-LEDs der Dachlicht-Platine angesteuert.

Wenn Du die zusätzlichen Lötanschlüsse E1.1 und E1.2 nicht nutzt musst die diese LED-Nummern im Programmgenerator überspringen, damit die Reihenfolge wieder passt. Oder einfach als Einzel-Led definieren und zum Arduino übertragen, aber nicht nutzen. Dann stimmt die Reihenfolge der Kette auch.

Als Datei füge ich meine Programm-Generator-Datei bei, mit der ich alle LEDs einer Deckenlichtplatine testen kann.

Deckenlicht_11_07_2026.MLL_pgf

(1.91 KiB) 3-mal heruntergeladen

Grüße
Jochem

[fromue]

Hallo Jan,

Du hast ganz oben geschrieben, dass Du ein Problem bei den Lichtboxen hast.

Die Stabilität des 3D-Drucks wird nicht durch die Stärke des Infill vergrößert, sondern probiere mal die Wandlinienanzahl auf
4-6 zu erhöhen. Die Wandlinien sind grundlegend entscheidend für die Stabilität eines Bauteils und nicht die Füllung.

Klar wenn ein Objekt voller ist, ist es auch stabiler, aber wenn die Wände außen stabiler sind, dann hat das große Auswirkungen auf die Statik.

Viel Spaß und Erfolg beim nächsten Versuch.

fromue

[jpj61]

Hallo Jochem,

...
Als Datei füge ich meine Programm-Generator-Datei bei, mit der ich alle LEDs einer Deckenlichtplatine testen kann.
Deckenlicht_11_07_2026.MLL_pgf
...

Danke für die Datei und die Erklärungen, jetzt habe ich es soweit verstanden.

Was ich nicht verstehe, ist der Kommentar:

...
Wenn Du die zusätzlichen Lötanschlüsse E1.1 und E1.2 nicht nutzt musst die diese LED-Nummern im Programmgenerator überspringen, damit die Reihenfolge wieder passt.
...

Ich kann doch nur einen ganzen WSxxxx reservieren, nicht einzelne Ausgänge.
OK, Dein Tipp sie einfach belegen und zum Arduino schicken, dass verstehe ich ja.

Nur jetzt wollte ich mir ein Sheet für mein Haus anlegen, da taucht etwas komisches auf, dass ich mir nicht erklären kann.

Bislang, wenn ich eine Single LED angelegt habe, stand bei LEDs immer Cx-x, also wenn ich die erste existierende LED ansprechen will, müßte da ja Cx-3 stehen, da es ja der blaue Kanal ist.
Aber, siehe Bild, Zeile 22:

Habe auch mal die pgf angehängt.

Habe die Single LEDs schon so oft verwendet und hatte sowas noch nie.

Oder hab ich den Programm Generator zerschossen?

Hast Du eine Idee?

Gruß Jan

[oliwel]

Warum Oli diese Stiftführung weggelassen hat und das zu einem Kamin umgeformt hat wird nur er wissen.

Weil ich den ersten Entwurf gebaut hatte bevor Hardi die Dateien hochgeladen hat und ich auch noch keine Platinen in der Hand hatte, das basiert alles auf den ersten Bildern aus dem Post von Hardi. Wie ich aber etwas weiter oben schon geschrieben habe, gibt es in meiner lokalen Version schon die Buchse, allerdings bin noch am nachdenken wie man sie sinnvollerweise platziert/modelliert. Die Version von Hardi aus dem Bild geht davon aus das man hier den Stecker direkt an die Platine ansteckt, auf anderen BIldern sieht es so aus als ob die IDC Buchse bündig mit der Bodenplatte sitzt - das klappt dann vermutlich mit den Verbindern die Frank im Shop hat auch nicht ohne Nacharbeiten, da wäre es ggf sinnvoller anstatt der Löcher für die Stifte ein Quadrat zu machen in dem man den Verbinder fixiert - das alles hängt dann aber wie Jan schon feststellt auch an der Höhe der Wände und der benutzten Verbinders.... IMHO wäre die Lösung wie auch dem Bild von Gerd die sinnvollste - auf der letzten Platine das Flachbandkabel direkt ab die Platine stecken und dann entweder über die etablierte Lösung mit der Buchse in der Platte verbinden oder das Kabel nach unten durchwerfen - ich sehe hier keinen tieferen Sinn darin die Buche über der Platte "schweben" zu lassen (wird vermutlich auch instabil bzw brauch viel Material wenn man das zusammenstecken will).

@Hardi Als Schöpfer der Idee - was hast du dir dabei gedachf

Oli