Tool zur Erstellung der Hauseinlagen

[jpj61]

Hallo GerdR

....
Um jetzt das korrekte Innenmaß zu bekommen muss man die Wandstärken angeben. Ich hab mir angewöhnt immer alle 4 anzugeben. Bei einer Wandstärke von 2 mm also 2,2,2,2
Das führt dazu daß dann das Innenmaß, das Inlay, korrekt berechnet wird.
...

Ok, Du definierst die Stärke aller 4 Außenwände, verstanden.

Danke dafür.
Mit den Innenwänden habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, zumal manche ja durch das Design der Platine vorgegeben sind.

Ich muss mich jetzt erstmal Stück für Stück durch das Beispiel arbeiten, wie schon gesagt, Fenster sind nicht das Problem.
Nur wenn man jahrelang gewöhnt ist auf dem Kopf und weitestgehend mit der Maus zu arbeiten, dann ist es eben manchmal alles nicht so einfach.
Zumal wenn man ein visueller Menschen ist.

Aber Deine Infos haben mir schon wieder geholfen.

Gruß Jan

[GerdR]

Du brauchst auch nicht alle 4 Wandstärken angeben,
Wenn da nur 2 Werte an angegeben sind dann sind das die Werte für x und y, sprich vorne und hinten (x) und rechts und links (y).

Es ist einfacher nur mit den Außenmaßen zu arbeiten, das ist leichter zu messen als ständig mit dem Messschieber zu versuchen innen irgendwelche Maße anzunehmen.
Um sicher zu sein das dein Inlay passt - denk dran dass die Fenster evtl. innen etwas auftragen durch den Klebeflansch - solltest du die Wände 0.5 bis 1 mm dicker angeben als sie sind, dadurch wird das Inlay dann automatisch kleiner.

Und immer dran denken - Speicher die CSV Datei, lieber zuviel als Zuwenig.

Und wenn du dann eine STL ausgedruckt hast Vergleich Mal die gedruckte Datei mit den Maßen der CSV Datei. Je nachdem wie genau dein Drucker arbeitet musst du entweder nichts ändern oder die Werte deines Inlays verändern - der finale Test zeigt ob alles passt - geht das Inlay ohne zu verkanten oder zu klemmen ins Häuschen rein.

GerdR

Leider gibt es noch keine Deckenplatine um die Sache auszutesten - aber demnächst.

[jpj61]

Hallo GerdR,

...
Und wenn du dann eine STL ausgedruckt hast Vergleich Mal die gedruckte Datei mit den Maßen der CSV Datei. Je nachdem wie genau dein Drucker arbeitet musst du entweder nichts ändern oder die Werte deines Inlays verändern - der finale Test zeigt ob alles passt - geht das Inlay ohne zu verkanten oder zu klemmen ins Häuschen rein.
...

Denke das es jeder der einen 3D Drucker hat ohnehin kennt
Mein Ender5 hat mit der Höhe so sein Problem.
Kenne inzwischen die Korrekturwerte für den Slicer.

Ich werde mich jetzt einfach mal Zeile für Zeile durch das Beispiel durcharbeiten und schauen, was denn was bewirkt.

Gruß Jan

[oliwel]

Hallo Jan,

fang als Einstieg am Besten mit den Fenstern an, alles was danach kommt macht die Sache kompliziert und ist nur fürs Feintuning notwendig - da ist bei mir wieder der Ingenieur durchgegangen

Minimales Beispiel

Code: Alles auswählen

licht
raum
110,78,35
2.5
vorne
16,15,12,15

licht: Deckenplatine einbauen, ohne Parameter = automatische Positionierung, sollte in den meisten Fällen ausreichen
raum: Hausbreite/tiefe + Deckenhöhe - am einfachsten wie Gerd schon schreibt nimmst du die Aussenmasse deines Häuschens, die 2.5 darunter sind dann der pauschale Abzug an allen vier Wänden die der Druckkörper kleiner ist (solltest du Häuser aus sehr dicken Material haben oder weit nach Innen abstehende Fenster ggf etwas mehr einplanen - das Aussenmass abzüglich dieses Wertes (pro Seite, also mal zwei) ist die letztliche Größe der gedruckten Kiste.

vorne: Fensteröffnung, beginnt 16mm von der linken Hausecke auf einer Höhe von 15mm und ist 12mm breit und 15mm hoch.

Oli

[oliwel]

Hallo Peter,

Die .zip Datei habe ich geladen und entpackt, wie gehts dann weiter?

du musst nichts runterladen, geh einfach auf die Webseite https://3d-haus.mobaledlib.net/ - nach Eingabe der Parameter kannst du dort dann direkt die STL Datei für den Drucker runterladen.

Oli

[soldier555]

Hallo Oli,

vielen Dank für den Link, den hatte ich gestern nicht gefunden/gesehen.

Wie ist den der Einstieg in dies tolle Prg zu schaffen, für den Laien?

Das ist für mich derzeit so mitten drin.

Bin gerade aktuell dabei ein Haus, Lokleitung Spur N, zu beleuchten.

Hab jetzt 24 einzelne WS2812 Halterungen gedruckt und vor die Fenster gestellt. Haus ist bereits zusammen gebaut.

Wie sollte ich da vorgehen?

VG Peter

[GerdR]

@soldier555

Hi Peter,

Wie sollte ich da vorgehen?

Um es kurz und schmerzhaft zu sagen - ganz anders.

Die Beleuchtung mit den Lichtboxen hinter den einzelnen Fenstern ist eine Art sein Haus zu beleuchten,

die neue Deckenlichtplatine eine ganz andere Art.

Für die Lichtboxen Variante brauchts du viele Lichtboxen, auch noch in verschiedenen Größen und einzelne WS2812, vielleicht sogar einen WS2811 mit einzelnen LEDs. Die werden nun nacheinander verkabelt und im Excel sheet mit den Lichtmakros versehen.

Bei der neuen Deckenlichtpolatine brauchst du zuerst die Deckenlichtplatine, die mehrere WS2812 enthält, einen WS2811 und einzel LEDs - alles bereits als SMD Teile auf einer Platine vorgelötet, also eine fertige, sofort nutzbare Platine. Was nun aber als wichtigstes fehlt sind die Trennwände in deinem Haus, das die einzelnen Zimmer mit den dazugehörigen Fenstern darstellt.

Und diese must du nun von null auf anfangen mit den Parametern zu beschreiben:
Grösse des Hauses, Abstand der Fenster von der linken Kante, Abstand von unten,Breite und Höhe des Fensters. Dann noch angeben wo die Wände des Zimmers an die Aussenwände grenzen sollen, schleisslich soll die Wand ja nicht mit im Fenster sein.

Wenn du das erst ein- zweimal gemacht hast, geht das recht flott von statten - am längste dauert das ausdrucken auf dem 3D Drucker.

Du must dich nun entscheiden, will ich meine Lichtboxen weiter nutzen, einchliesslich der zugehörigen Verkabelung oder will ich mit zu den Betatestern gehören die die neue Variante mit der Deckenlichtplatine probieren will.

GerdR

[soldier555]

Hi Gerd,

vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.

Bisher kannte ich nur die einzelnen Lichtboxen.

Ist denn diese Deckenlichtplatine auch für die Spur N geeignet?

Testen würde ich das schon sehr gerne, auch wenn ich da wenig Ahnung von habe.
Aber das kann man/ich ja lernen by doing.

VG Peter

[GerdR]

Hi Peter,

Ist denn diese Deckenlichtplatine auch für die Spur N geeignet?

Das problem ist die Größe der Platine, bzw, die "Kleinheit" der Spur N Häuser.

Die Platine hat die Aussenmaße 40 x 35 mm, zusätzlich brauchstr du noch ein bischen was drumherum, ich würde mal sagen wenn die Innenmaße deines Häuschens so etwa mindestens 45 x 45 mm sind sollte das schon passen, evtl. auch etwas kleiner, aber das müsste man dann mal ausprobieren.

GerdR

[LichtMaschine]

Hallo GerdR und Peter

Das Haus ist SpurN
viewtopic.php?t=914&start=25#p8235

[jpj61]

Hallo zusammen,

so, heute mal das EG für mein Pola Altstadthaus entworfen.
Wie von Oli empfohlen, minimal Konfiguration.

Derzeit noch im Druck.

Mal schauen, ob es passt.

Derzeit den ersten Stock entworfen, denn ich habe derzeit nur noch drei der Häuser zum testen.

Dabei sind mir so ein paar Dinge durch den Kopf gegangen, die ich einfach mal teilen möchte.

Ok, zum start so ein Haus zu wählen, nicht ideal, aber es fallen einem auch viele Dinge sofort auf die Füße.

1.) Pola hat hier bei den Geschossen heftig geschummelt. Da sind durchaus heftige Unterschiede.
Also hätte ich erstmal die gesamte Höhe ermitteln müssen und durch die Anzahl der Geschosse teilen müssen, damit hinterher die Stiftleisten zwischen den Geschossen gleich sind.
Die Fenster kann man ja entsprechend positionieren.
Hier hat mir Frank heute geschrieben, dass es da für den Schop noch nicht festgelegt wurde, wie lang die letztendlich sind.
Ok, sicherlich ein Thema, denn ob man da mit einer Größe hinkommt?
Aber ich denke, kürzen kann man doch immer.

2.) da war ja noch die Drehung der Platine um 180`.
Upps, gleich mal beim ersten Stock vergessen.
Aber dank des Tools ja kein Problem, man muss nur dran denken!

Jetzt muss der Drucker fertig werden, dann schauen wir mal.
Da das Haus Lichtmasken hat, eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Aber es geht ja darum, anderen Nutzern eine einfache Lösung zu bieten.

Euch noch einen schönen Abend.
Gruß Jan

[GerdR]

@jpj61
Hi Jan,
sieht doch schon Mal vielversprechend aus.
Und jetzt kommen die aber

Dein Pola Häuschen hat im 1. und 2. Stock Erkerfenster, d.h. die Fenster stehen weiter vor als das Inlay. Da müsstest du Mal probieren ob es da nicht evtl. seitlichen Lichtaustritt gibt.

Bei deiner Berechnung der Zimmerhöhen/Zwischendecken darfst du aber nicht zu knapp rechnen, es kann sonst passieren das man die WS2812 durchs Fenster sehen kann wenn die Decke zu niedrig ist.

Bis da entschieden wurde welche Länge im Shop vorgehalten wird würde ich mir da nicht zuviel Gedanken machen.
Entwerfe einfach die Inlays und speicher sie ab, ändern kann man hinterher immer noch .

Ich sehe das du mit orange/rotem Filament gedruckt hast. Denk dran, je heller das Filament um so größer ist die Gefahr dass die LEDs durchscheinen - ich meine Schwarz ist zur Abdunklung die bessere Farbe. OK, wenn man den Raum einrichten will, so dass man von außen hineinsehen kann, dann ist natürlich weiss die bessere Wahl.

Ansonsten - weiter so

GerdR

[jpj61]

Hallo GerdR,

...
Dein Pola Häuschen hat im 1. und 2. Stock Erkerfenster, d.h. die Fenster stehen weiter vor als das Inlay. Da müsstest du Mal probieren ob es da nicht evtl. seitlichen Lichtaustritt gibt.
....

Ja, da ich aber Lichtmasken habe, ist dort für den Erker einfach nur ein großes Fenster.
Allerdings, da hast Du recht, ich muss im Erker noch eine Trennung der Geschosse einbauen, aber dafür haben wir ja noch den guten, alten Bastel Karton auf Lager.

...
Ich sehe das du mit orange/rotem Filament gedruckt hast.
...

Naja, ist eigentlich braun, aber ich drucke meine ganzen Lichtkästen bisher damit, allerdings nicht so hauchdünn wie in diesem Fall.
Da hast Du absolut Recht, nur in meinem Fall habe ich ja die Lichtmasken, und mit was letztendlich der User der stl druckt, ist ja ihm überlassen.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo zusammen,

nachdem das EG gestern schon mal vielversprechend war, ging es heute mit dem 1. OG weiter.

Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Lichtplatine für die Beleuchtung so vieler Fenster eigentlich keinen Sinn macht.
Also eine zweite hinzugefügt und auch gleich mal 4 Wände, sah auch so aus als hätte es geklappt.

Nur dann habe ich mir das mal von unten angeschaut und gesehen, dass automatisch auch Wände quer zur Front aufgetaucht sind.
Dabei habe ich ja nur einen Wert angegeben und laut Beschreibung erfolgt die Länge automatisch.

Die grünen Pfeilen die Wände die ich glaubte definiert zu haben, aber wo kommen die beiden rot markierten Wände her?
Denn die kann ich so nicht gebrauchen.

Denkfehler oder Eingabefehler meinerseits?

@oliwel
Vielleicht kannst Du Dir in der Description in der Rubrik "Fenster" nochmal den Teil anschauen:
"Keine Fenster = keine Wand! Massive Wand mit Fenster"

Denke sollte ohne Fenster heißen.

Da ich die csv nicht anhängen kann, habe ich das mal in eine txt kopiert, damit ihr sehen könnt, was ich da getrieben habe.

Gruß Jan

PS: die beiden Licht Module sind noch nicht ausgerichtet!

[GerdR]

@jpj61
Hi Jan,

Das Problem mit den Wänden, weder Denkfehler noch Problem deinerseits.

Es liegt an der Logic des Scripts und wie es abgearbeitet wird.

Das Script geht bei der Erzeugung der Zwischenwände immer nur von einer Lichtplatine aus.

Eine zweite und evtl dritte Lichtplatine kann zwar eingesetzt werden, allerdings kann bei diesen Platinen die Zwischenwand nicht mit einem nummerischen Wert bis an die Aussenwand verlängert werden.
Wenn du, wie oben angegeben eine Wand bei 50 und bei 90 haben möchtest, "denkt" das Script das du Koordinaten für eine Wand angegeben hast und versucht von der zuletzt gesetzten Position diese Koordinaten zu erreichen um eine Wand zu ziehen. Wie Oli schon geschrieben hat kommt da bBlödsinn bei raus.

Also, folgender Work around. Du definierst alles ganz normal, Haus , Licht, Fenster. Für die erste Deckenlichtplatine gibst du jetzt die Wände an, und zwar im Abstand von links - aaaaber - nur jeweils eine Wand pro Seite.
Jetzt fehlen natürlich noch die Zwischenwände von der zweiten Deckenlichtplatine. Die werden nun mit 'wand' definiert. So wie in deinem Beispiel eine Zwischenwand bei 90, das wäre dann

wand
90,0,90,50

Das heißt, die Wand beginnt 90 mm von links, direkt auf der Außenseite der Vorderwand, sie endet 90 mm von links, 50 mm von vorne gerechnet.

Auf diese Art kannst du mehrere wände definieren.

Jetzt kommt noch ein aber - Wände werden immer von der vorderen Wand aus gerechnet. Wenn du hinten eine Wand ziehen willst müssen die Koordinaten sich immer auf die vordere linke Ecke beziehen.

Uff - und das alles am frühen Morgen - probier's Mal aus.
Also - 50,90 für zwei Innenwände geht nicht.

GerdR

[jpj61]

@GerdR

Moin Gerd,

erstmal danke für die morgendlichen Ausführungen.

Sehr interessante Informationen.

@jpj61
...
Das Script geht bei der Erzeugung der Zwischenwände immer nur von einer Lichtplatine aus.
...

Ok, dass erklärt dann natürlich das merkwürdige Verhalten.

Werde heute Nachmittag mal Deine Tipps testen.

Heute morgen erstmal die Dinge draußen klären, ist ja noch kalt.
Heute Nachmittag dann lieber im kühlen Keller vorm PC sitzen.

Gruß und ein schönes Wochenende
Jan

[GerdR]

@Frank_TT

Hi Frank,

Daß die Platinen bestellt sind ist klar, mich interessieren nur noch ein paar Kleinigkeiten:

1. Gibt's dafür schon einen Schaltplan?
2. Wie groß ist die mehrpolige Fassung auf der Deckenlichtplatine, Das Maß wäre interessant wegen der Aussparungen im Inlay Innenwändekreuz (tolles Wort)
3. Wie passen die Platinenverbinder in das ganze Konstrukt. Muss man da die schwarzen Nupsi Abstandhalter in der Höhe verschieben?

Und da gibt's noch ein paar Fragen mehr..

Weiß da irgendwer schon irgendwelche Antworten?
Das ganze soll ja schließlich MLL-Anfänger sicher werden und nicht in Frust ausarten

GerdR

[jpj61]

Hallo GerdR @GerdR ,

danke Dir, super beschrieben, das erklärt viele meiner Probleme heute.

Eigentlich müsste man diese ganzen Dinge mal irgendwie in eine Doku packen.

Für die, die ansonsten mitlesen, ich beziehe mich auf die Anleitung:
viewtopic.php?p=8503&sid=a8ceaab55d9150 ... a0e2#p8504

Leider bekomme ich es auf dem Tablet nicht wie andere mit dem # als Verweis hin.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo GerdR

@jpj61
...
Hast du Mal versucht etwas mit der Düsentemperatur zu arbeiten?
...

Das Problem ist jetzt erst mit den gestiegenen Temperaturen aufgetreten.
Im Winter hat der Raum konstant 18`, jetzt geht es hoch bis auf 28`.

Muss morgen eh einen Testdruck vom 1. OG machen, da gehe ich mal auf 220`.

Mal sehen was passiert.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo Oli

...
meist du die "kleinen Querwände" am Dachausschnitt?
...

Ja genau, die kleinen Wände vom Kreuz abgehend.
Denn ich habe ja einen Versatz zu den anderen Wänden.

Das Kreuz finde ich gut, hilft mir bei der Orientierung enorm.

...
die Kritik kann ich aber nachvollziehen (da stolperte ich auch schon drüber).
...

Das war jetzt auch keine Kritik, nur eine Frage ob man es etwas angenehmer für das Auge und den User machen kann.
Die paar Innenwände waren rund 3 Stunden, Maße ändern, Vorschau, dass ganze wieder umdrehen und dann eine Position finden, in der man die Position der Wand gut erkennen kann.

Aber mach Dir damit doch keine Arbeit, wenn es sonst niemanden stört. (ok, außer uns beiden )

GerdR hat mir ja das mit den Querwänden gut erklärt, werde jetzt mal wieder auf das Millimeterpapier zurück greifen, dann muss ich das Vorschaumodell auch nicht so oft umdrehen.

Bin eben durch den 3D Designer von MS versaut, da geht das meiste mit der Maus, verschieben, Größe ändern, farblich unterschiedlich markieren...
Aber, so schnell wie mit dem Tool, dass Du uns hier zur Verfügung stellst, insbesondere mit den Fenstern, dass geht da überhaupt nicht.

Deshalb werde ich es auch weiterhin einsetzen, zwar ohne "licht" als Parameter, aber ich kann exakt im Dach Fenster für meine Stripes platzieren, was bei MS eine heiden Arbeit war, bis ich eine vernünftige Vorlage hatte, die ich mir dann in die neuen Lichtkästen hinzufügen habe.

Jetzt erstmal die Augen entspannen, morgen dann noch die anderen Zwischenwände und Probedruck.
Und wenn dann die Teile aus dem Shop kommen, schauen wie, ob letztendlich alles passt.

Gruß und einen schönen Sonntag Abend.
Jan

[oliwel]

Hallo Jan,

ich werde sobald ich Zeit dazu habe einen Wikibeitrag erstellen bin aber im Moment "leider" sehr viel unterwegs.

Deine Änderungswünsche hinsichtlich Kontrast und Vorschauposiiton habe ich soeben umgesetzt, sobald ich morgen am richten Rechner bin werde ich das hochladen.

Oli

[jpj61]

Hallo zusammen,

heute dann mal die drei Geschosse " final" erstellt.

Dank GerdR der hier viewtopic.php?p=8489#p8504 sehr gut erklärt hat, wie das mit den Wänden so funktioniert,ging es erfreulich schnell von der Hand.

Aber es fallen einem auch immer wieder ein paar Kleinigkeiten auf, die man vor dem Druck besser bemerkt.
So z.B. das drehen der Deckenlichtplatine.
Da hatte ich mir ein praktisches Maß für die beiden im EG zurechtgelegt, Wände gezogen et.
Dass dann im ersten Stock übernommen, upps, da steht ja plötzlich eine Nase über der Aussenwand heraus.
Also musste der rechte "licht" noch etwas auf der X-Achse verändert werden. Nur das muss man dann auch im EG, denn die Schächte für die Verbinder müssen ja passen.
Nur dadurch passen wieder alle möglichen Wände nicht mehr.
Aber gut, deshalb ist EG inzwischen in der Version 1.5, 1.OG in V1.9 und dass 2.OG in der V1.3 vorhanden.
Denn im 2.OG viel mir dann auf, dass eine Querwand nicht ganz bis zur Außenwand ging. Läßt sich im Bild aber auch verdammt schlecht sehen, aber ein halber Millimeter der fehlt läßt wieder Licht durchfallen und zerstört das Ergebnis.

Somit sieht das Ergebnis für das EG derzeit so aus (die schräge Wand ist dafür da, dass man den Flur von dem Rest getrennt hat:

Der 1. Stock:

Der 2. Stock ist baugleich, nur der Ausschnitt für die Platine ist um 180° erneut gedreht.

Habe die Daten mal als txt angehängt, falls jemand Interesse hat, es sich im Tool anzuschauen.

Morgen geht es also erstmal ans Drucken, 1. und 2.OG dauern bei mir rund 7 Std., wenn ich um 6 anfange, sind die beiden bis zum Nachmittag fertig.
Eventuell drucke ich noch das EG, das braucht nur 6 Stunden.

Also nicht wundern, wenn jetzt plötzlich von meiner Seite aus Sendepause ist.

@oliwel , ist es mit einer einfachen Änderung möglich, dass bei der Speicherung der stl das Modell automatisch auf den Kopf gestellt wird?
Und wie ist das mit den Zwischenwänden, wenn die Länge der Wand über die Außenwand hinaus geht? Die wird doch einfach abgeschnitten, oder?

Euch allen noch einen schönen Abend.

Gruß Jan

[GerdR]

@jpj61

Hi Jan,

Fleißig, fleißig

Aber jetzt Mal ehrlich, meinst du die Inlays müssen wirklich auf den 1/100 stel Millimeter genau sein?

Du hast da einige Maße dabei die ruhig nach oben oder unten abgerundet werden könnten

raum
125.14,81.16,46.64
2.5,2.2

Ich bezweifle das ein Würstchenleger dafür gedacht ist ein Haus genau auf 125.14 x 81.16 mm zu drucken. Ich würde sagen das da 2 zehntel mm reichen, aber Druck das mal aus und schau Mal wie das passt.

Aber die Zeiten für den Ausdruck sind ja erschreckend bei dir, mit welcher Geschwindigkeit fährst du denn?

So eine Etage wie du sie da hast dauert auf meinem Bambulab etwa 50 Minuten.

GerdR

[Hardi]

Hallo Gerd,

Ein paar Antworten...

1. Gibt's dafür schon einen Schaltplan?
2. Wie groß ist die mehrpolige Fassung auf der Deckenlichtplatine, Das Maß wäre interessant wegen der Aussparungen im Inlay Innenwändekreuz (tolles Wort)
3. Wie passen die Platinenverbinder in das ganze Konstrukt. Muss man da die schwarzen Nupsi Abstandhalter in der Höhe verschieben?

Zu 1. Die Schaltpläne und die Platine findest Du hier:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... eckenlicht
Eigentlich ist alles in der EasyEda Pro Datei "Hausdeckenlicht.eprj" enthalten. Das Programm kannst Du Dir kostenlos installieren.
Damit es einfacher ist habe ich die Schaltpläne eben als PDF hochgeladen.

Zu 2. Die Abmessungen der Platine und aller Komponenten kann man auch aus der .eprj Datei in als STEP Datei bekommen. Diese kann man dann in ein CAD Programm einlesen. Ich habe das für Fusion360 gemacht. Das Findet man in der Datei "Hausdeckenlicht_Final.f3d" hier:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... eckenlicht

Eben habe ich noch die STEP Dateien einzeln hochgeladen.

Zu 3. Ja, man muss die schwarzen Abstandshalter entsprechend der Deckenhöhe verschieben. U.U. muss man die Abstandshalter auch kürzen. Wenn man das ganze häufiger ein und ausstecken will kann man die Abstandshalter auch mit etwas Lichtkleber fixieren.

Hardi

[oliwel]

Hallo Jan,

nochmals vielen Dank für deinen Test.

@oliwel , ist es mit einer einfachen Änderung möglich, dass bei der Speicherung der stl das Modell automatisch auf den Kopf gestellt wird?
Und wie ist das mit den Zwischenwänden, wenn die Länge der Wand über die Außenwand hinaus geht? Die wird doch einfach abgeschnitten, oder?

Es solle kein Problem sein die STL auf den Kopf zu stellen, ich pack das mit in die nächste Änderung.
Die Wände kannst du ohne Probleme auf "0" bzw. gegenüber auf das Aussenmass ziehen, die werden dann an der Außenwand abgeschnitten.

Oli