Häuschen beleuchten ohne Lötkolben

#1

Hallo Zusammen,

es gibt viele Modellbahner, die sich für die MobaLedLib interessieren aber sich nicht zutrauen, selber zu löten.
Für die gibt es ja inzwischen (fast) fertig bestückte Platinen.

Die größte Hürde für jemanden, der nicht weiß, auf welcher Seite man einen Lötkolben anfassen muss, ist aber das Anlöten der Kabel an die kleinen WS2812 Platinchen.
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Aber selbst wenn man gut mit dem heißen Eisen umgehen kann ist es recht aufwändig, ein Haus zu beleuchten.

Darum dachte ich mir, dass wir die Sache vereinfachen müssen und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen sollten.

Hausdeckenlicht Platine
Ich habe eine kleine Platine (35x40mm) entwickelt mit der man "jedes" Häuschen beleuchten kann ohne das man winzige LEDs anlöten und montieren muss:

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Eine Platine ist für 4 Räume gedacht

4 RGB LEDs (TV, offener Kamin, farbiges Licht)

4 Warmweise LEDs

Zwei zusätzliche Ausgänge für Außenlichter oder Ähnliches

Zwischenwände aus dem 3D Drucker
Unser Häuschen sollen ja realistisch beleuchtet sein. Das Licht soll zufällig in den Räumen an- und ausgehen. Außerdem soll in manchen Räumen ein Fernseher laufen, in anderen soll eine kaltweiße Leuchtstoffröhre für Licht sorgen.

Darum wird jedes Geschoss in 4 Räume geteilt. Das entspricht vielen realen Häusern. Meistens ist es dabei so, dass ein Raum Fenster zu zwei Seiten hat. Diese sollen natürlich gleich beleuchtet sein. Viele Kollegen spendieren jedem Fenster einen eigenen Lichtkasten. Das ist meiner Meinung nach unnötig. Die Fenster, welche zu einem Raum gehören, sollten auch eine Lichtquelle haben.

Die Trennwände werden mit dem 3D-Drucker gemacht:
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Auf dem Bild seht ihr auch den MobaLedLib Stecker. Mit dem Drucker kann man den Stecker gleich mitdrucken!

"Ich habe aber keine 3D-Drucker"
Das ist kein Problem, die Druckdateien sind im Internet frei verfügbar. Ihr könnt die Wände von einem Dienstleister ausdrucken lassen oder sie einfach im MobaLedlib Shop bestellen.

We wan't You for the MobaLedLib
Doch zunächst müssen die Zwischenwände im CAD gezeichnet werden und dazu brauchen wir Eure Hilfe damit wir die 3D-Dateien für die verschiedenen Häuschen erstellen können.

Ich möchte auf der Messe in Dortmund die Hersteller von Modellhäusern ansprechen und sie bitten dass sie uns Muster ihrer Häuschen zur Verfügung stellen.
Diese werden dann unter den Kollegen aufgeteilt die bereit sind die 3D-Dateien für die Zwischenwände zu konstruieren. Als Dankeschön können sie das Haus behalten und auf ihrer Anlage präsentieren. Die dazu benötigten Platinen bekommen sie vergünstigt im MobaLedlib Shop.

So haben alle was davon:

Die Modellbahnhersteller weil sie mehr Häuser verkaufen

Die Zeichner weil sie neue Häuschen auf der Anlage haben

Die Bastler ohne Lizenz zum Löten weil sie jetzt auch in den Genus der MobaLedLib bekommen

Die MobaLedLib Gemeinde weil sie so schneller ihre Häuser illuminieren können

-> Wenn Ihr Lust habt dabei mitzumachen meldet Euch
-> Wenn Ihr Hersteller seid und Modellbahnhäuser spenden wollt meldet Euch
-> Wenn Ihr einen guten Draht zu einem Hersteller habt schickt Ihm einen Link auf diese Seite

Doch jetzt weitere Details...

Mehrstöckiges Haus
Bei mehrstöckigen Häusern werden einfach mehrerer Platinen gestapelt:
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Diese werden mit solchen Standard Platinen-Verbindern Bild

zusammen gesteckt.

Der unterste Verbinder wird in die 3D-gedruckte Wanne des normalen MobaLedLib Steckers gesteckt. So kann man das Haus ganz einfach per Flachkabel an den nächsten Verteiler anstecken. Man muss nichts mehr löten!

Platinen werden jeweils um 180° gedreht montiert (Sichergestellt über Kerbe). Dadurch kann man nichts falsch machen.

Beispiele

FALLER 130277 – Fachwerkhaus
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Hier kommt noch eine weitere Platine zum Einsatz. Die "Dachplatine".
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Sie wird dann verwendet wenn man bedingt durch die Dachschräge keine normale Deckenlicht Platine einsetzen kann.
Sie enthält zwei warmweiße LEDs und eine farbige WS2812. Eigentlich würde es reichen wenn man das Dach nur mit einer LED beleuchtet. Der Betrachter kann ja nie beide Seiten gleichzeitig sehen so dass es nicht auffällt wenn beide gleich beleuchtet sind.

Die Platine wird wieder einfach auf die darunter liegende gesteckt. Die LEDs zeigen aber in dem Fall nach oben.
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Hier seht ihr mal ein echtes Foto. Links die Innenwände aus dem 3D-Drucker und die Platinen.
In der mitte die Gardinenmaske wie sie von Faller mitgeliefert wird. Und dann verschwindet das ganze im Häuschen.
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So sieht es dann von unten aus:
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Faller 191756 Albrecht-Dürer-Haus
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Dieses Haus habe ich mal vor langer Zeit von einem lieben MobaLedLib Kollegen geschenkt bekommen. Leider habe ich vergessen von wem. Noch mal ganz vielen Dank.

Das Haus wird mit 5 Deckenlicht Platinen bestückt. Damit hat man 20 RGB und 20 Warmweiße LEDs zum beleuchten der vielen Fenster!
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Jedes Stockwerk ist ein 3D Teil welches einzeln gedruckt wird.

Die 3D Teile werden einfach zusammen gesteckt. Es macht richtig Spaß wenn alles so schön zusammen passt.

Dazu eine kleine Zwischenbemerkung. Beim erstellen der Wände passieren einem natürlich immer wieder kleine Fehler. Die Korrigiert man dann natürlich, aber man mach nicht jedes mal einen neuen Ausdruck. => Wenn Ihr dann eure Zimmerwände bekommt können diese immer noch Fehler enthalten. Ein Bastler kann die beheben. Bitte Meldet die Probleme dann an den Konstrukteur, aber erwartet nicht von Frank, dass er Euch dann neue Wände schickt. Das alles ist ein Hobby.

Tatsächlich habe ich das Haus auf meiner Anlage noch von Hand beleuchtet. Das war eine Heiden Arbeit. Ich habe zwar auch schon 3D gedruckte wände benutzt, aber trotzdem musste ich alle die LEDs von Hand anlöten und einkleben.

Mit der Deckenlicht Platine ist das ein Kinderspiel.

Auch wenn ich ziemlich gut löten kann und noch sehr viele von den kleinen WS2812 Platinen rum liegen habe, werde ich meine Häuser in Zukunft mit der neuen Platine beleuchten.

Man steckt zwar etwas Arbeit in die Konstruktion der Zwischenwände, aber das kommt dann allen Kollegen zu gute...

FALLER 110114 - Bahnhof Trossingen
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Die Frage ist natürlich wie kann man ein Gebäude beleuchten in dem mehr als 4 Räume pro Geschoss dargestellt werden sollen.

Ganz einfach indem man mehrere Platinen nebeneinander nutzt:
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In dem Bahnhof sind 6 Platinen verbaut.

Im Gebäude ist eine Verteilerplatine versteckt mit der die drei Platinentürmchen zusammen geführt werden:
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Auch hier ein Bild mit Gardinenmaske
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Gardinenmasken
Das ganze kann man natürlich auch bei Häusern ohne Gardinenmasken machen. Hier druckt man dann einfach noch eine Maske mit aus die verhindert, das das Licht durch die Kunststoffwände scheint. So spart man sich dann das schwärzen der Außenwände von innen.
Hier seht Ihr so eine Maske welche ein nebenproduckt der CAD Konstruktion ist:
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Die Bäumchen welche zum Stützen der Fensterstürze gedruckt werden gefallen mir so gut, dass ich das Bild unbedingt zeigen musste.

Natürlich kann man so ein mit dem 3D Drucker erstelltes Zimmer auch einrichten wenn man keine Gardinen hat. Das könnte man u.U. auch schon im CAD machen...

Der Bahnhof steht inzwischen in Edisonsruh:
Hier habe ich mit den zusätzlichen LED Ausgängen die jede Deckenlicht Platine bietet Außenlampen und die Zimmer im Dachgeschoss beleuchtet.
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Doch jetzt zum letzten Beispiel, aber anscheinend können in einem Beitrag nur 15 Bilder hochgeladen werden. Dann geht es im nächsten Beitrag weiter...

#2

FALLER 131324 – Schwarzwälder Bauernhaus

Es ist ein ganz einfaches Gebäude
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Nur der 1.Stock wird bewohnt(So die Gardinenmaske)

Eine LED wird zur Beleuchtung des Erdgeschosses (Stall) genutzt. Dazu fehlt der Boden auf der einen Seite im 1.Stock. Das Häuschen hat hier gar keine Fenster.
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08.06.26:
Ich habe es endlich geschafft die STL Dateien auf Github hochzuladen:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... cht/Faller

Hardi

#3

Hallo Hardi,

echt super, was du da gezaubert hast.
Diese modulare Platine ist der Hammer! Und die Besipiele sprechen für sich.
Das ist nicht nur eine Alternative für Leute, die sich löten nicht zutrauen, sondern ein neuer und sinnvoller Weg, Häuser zu beleuchten. Modular und Wartungsfreundlich, was will man mehr. Ich bin schon ganz gespannt darauf, die Häuser in Dortmund live anzuschauen.

viele Grüße

Daniel

#4

Hallo Hardi!

Da mein Posting abgetrennt wurde, ist meine Hauptfrage wohl auch "versandet"...

Eckhart hat geschrieben: Sa 28. Mär 2026, 09:46
Wo finde ich denn die Druckdateien "zum Üben", von den Innenwänden der Gebäude, die du hier bislang vorgestellt hast?

Mir ist klar, dass ich im Moment alles selber drucken und auch selber zum PCB Maker geben muss und auch, dass es vielleicht noch nicht superoptimal passt, aber Bambu hat mir gerade gemailt, dass ich wohl in den kommenden Tagen drucken kann

und das möchte ich dann natürlich auch tun!

Außerdem drehe ich das Ganze einfach mal um und mache (erstmal) nichts eigenes, sondern vollziehe nur genau das nach, was du vorgestellt hast! Das Albrecht Dürer Haus habe ich sowieso noch ungebaut liegen und der Bahnhoft Trossingen ist ja leicht beschaffbar. Ich denke, genau deine beiden Projekte nachzubasteln ist ein guter Einstieg um hand on it zu bekommen!

In deinen github Repositories habe ich bereits geguckt und auch wenn dort in den letzten Tagen neue Sachen dazugekommen sind, kann ich das von dir vorgestellte nicht finden? Vielleicht guck ich aber nur schief?

Gruß, Eckhart

#5

Hallo Eckhart,

freut mich, dass Du gleich dabei bist.

Ich habe bis jetzt von nichts hochgeladen (Schande über mich). Bin einfach noch noch dazu gekommen die Daten zu bereinigen. Gerade sitze ich in Dortmund und bin platt von der Messe.

Ich werde es hier posten wenn ich die Daten hoch geladen habe.

Hardi

#6

Moin!

Gibt es hier etwas neues?

Gruß, Eckhart

#7

Bis auf die Tatsache, dass zumindest die Platinendaten im Github zu finden sind

#8

Wie dick, bzw. dünn werden diese Platinen eigentlich?

Bitte nicht wieder 0.8 mm wie einige der Servoplatinen, die brechen ja schon beim anfassen. So 1.2 bis 1.5 mm dürfens schon sein.

Nur Mal so angemerkt

GerdR

#9

Hallo GerdR,

da kann ich dich beruhigen, 0,8mm starke Platinen wird es bei mir nur in Ausnahmefällen geben.

Hardi druckt die Decken 1mm dick, somit sind die Platinen auch einen Millimeter. In dieser Größe und ohne eine mechanische Beanspruchung ist das so in Ordnung. Vielleicht können @Eckhart und @oliwel darüber noch etwas berichten

#10

Hallo alle zusammen

Für stabile Platinen sollten wir da bei mind. 1,20mm bleiben. Alles was dünner ist, hält mechanische Belastungen nicht aus und die Leiterbahnen brechen dann zu schnell.

#11

Hallo Frank!

Frank_TT hat geschrieben: So 7. Jun 2026, 14:38
Hardi druckt die Decken 1mm dick, somit sind die Platinen auch einen Millimeter. In dieser Größe und ohne eine mechanische Beanspruchung ist das so in Ordnung. Vielleicht können @Eckhart und @oliwel darüber noch etwas berichten

Das ist eine sehr gute Frage, die auch in der Firma regelmäßig an mich gestellt wird! (der von mir verantworteten Schaltungsteil hat, je nach Herstller, einen größeren BGA (Bubble Grid Array) Chip, dessen Lötungen verwindungsempfindlich sind.

Mein Blick würde nun von unserem Einkäufer rüberwandern zum Gehäusekonstrukteur und ich würde sagen "Keine Ahnung, ich kenne das Gehäuse seit KW 13 leider nur von Bildern! Gib mir eine Chance, es zu befummeln und ihr bekommt eine Antwort!"

Subjektiv finde ich, dass die 296 Häuschen Platinen auch mit 1mm (1,57mm sind der Standard) einen guten Eindruck machen, aber ich habe sie derzeit nur on bench und noch nicht versucht sie in die gderuckt Trennwand-Teile einzuklipsen (da ich keine druckbaren Dateien habe). Sobald ich die Wände drucken kann, könnte ich auch etwas qualifiziertes dazu sagen!

Gruß, Eckhart

#12

Du musst aber auch den Druck des Trennwandteils bedenken. Du druckst ja up-side-down, d.h. deine Zimmerdecke liegt auf dem Druckbett auf und darauf eben die Wände.
Du musst also die Decke ausklinken und damit sie nicht durchhängt, im eingebauten Zustand eine Beule nach außen bekommt, muss der ausgeklinkte Teil mit Supports unterstützt werden. Und meiner Erfahrung nach gibt es da ein Minimum das der Support haben sollte um sauber gedruckt werden zu können, so dass er auch noch Rückstandsfrei entfernt werden kann.

Bei meinen Versuchen hier ist eine Ausklinkung (Platinendicke) von etwa 1,2 bis 1,5 mm am Besten.

Der Wert lässt sich (noch) nicht parametrisch einstellen.

aber ich habe sie derzeit nur on bench und noch nicht versucht sie in die gderuckt Trennwand-Teile einzuklipsen (da ich keine druckbaren Dateien habe). Sobald ich die Wände drucken kann, könnte ich auch etwas qualifiziertes dazu sagen!

Bei mir ist es umgekehrt, ich hab die Druckteile aber keine Platine. So ne Art Blindflug

GerdR

#13

Ich habe die Platinen schon im Warenkorb, möchte aber gern, dass dann @Hardi noch einmal die Stärke festlegt und auf die Funktion des Schiebeschalters eingeht.

#14

Moin,

ich habe einen dringenden Änderungswunsch - baut den Schiebeschalter bitte so ein dass er nicht über die Platine raussteht, ich breche mir gerade die Finger das in die 3D Datei einzubauen da man ja "alles" inklusive der Wände darunter um diesen Ausschnitt befreien muss. Die Dicke ist mir egal, ich drucke das Hausinlay mit 0,8mm weil mir die mechanische Stabilität ausreicht. Dem Dachausschnitt habe ich aber zusätzlich einen 2mm Rand nach unten spendiert - zum einen zur Stabilität und zum anderen um die LEDs nicht direkt durch das Fenster sehen zu können, nachdem ich aber auch noch keinen Live-Test hinter mir habe und alles nur auf dem Schreibtisch rumliegt hab ich keine Ahnung ob das am Ende alles funktioniert.

Oli

#15

Muss da überhaupt ein Schiebeschalter rein? Wie oft verändert man da die Einstellung?

Nein , bitte keine Aufkratz oder zulöt Jumper, das ist sowas von old school....

Festplatten wurden Jahrzehnte lang mit Steckjumpern kodiert und betrieben, also 3 Pins eingelötet, auch im 90 Grad Winkel, Jumper drauf, entweder 1-2 oder 2-3 und alles ist gut.

GerdR

#16

Moin Jungs,

ich war bei den Gesprächen mit NOCH und Faller dabei und kann euch die Hintergründe des Schalters erklären, auch wenn ich selbst nicht in die Entwicklung dieser Platine involviert war.

Hardis Vision ist eine werkzeuglose und fehlerfreie Plug and Play-Installation für all diejenigen, die weder Lötkenntnisse haben noch IT affin sind. Mit der Lichtmaschine Pico Zero bietet die MobaLedLib bereits eine fertig aufgebaute Zentrale. Zusammen mit den Beleuchtungsplatinen soll daraus ein System für jedermann werden.

Um die Skalierbarkeit der Platine über die einzelnen Etagen zu gewährleisten, ist je Etage eine 180°-Drehung in der Z-Achse sowie die korrekte Weiterleitung des Datensignals erforderlich.

Der überstehende Schalter sorgt nun dafür, dass sowohl die 180° Drehung als auch die Weiterleitung bzw. die Terminierung des Datensignals korrekt sind. Denn mit der Aussparung auf der richtigen Seite (links oder rechts) und der korrekten Position (Weiterleitung oder Terminierung) sind alle Einstellungen für die jeweilige Etage vorgegeben.

Diese Einbauhilfen machen zwar die Erstellung der STL Dateien etwas komplizierter, reduzieren aber die Fehlerquelle beim Bastler enorm. Hardis Entwicklung ist komplett darauf ausgelegt, dass mit der Erstellung der STL Datei dafür gesorgt wird, dass der Bastler, der sich diese Datei später herunterlädt oder bei Frank drucken lässt, keinen Fehler mehr machen kann. Selbst dann nicht, wenn er keine Anleitung gelesen hat. Der Ersteller der STL Datei garantiert also die fehlerfreie Anwendung.

Ein Steckjumper - wie von Gerd vorgeschlagen - macht die Erstellung der STL Datei einfacher und senkt zudem die Herstellungskosten der Platine, sofern man dem Bastler das Einlöten des Pinheaders überlässt. Allerdings verliert man schlagartig zwei Hauptargumente: es ist nicht mehr werkzeuglos und nicht mehr fehlerfrei.

Olis Idee, die Erstellung der STL Dateien zu automatisieren, ist grandios und wie ich mitbekommen habe, hat er die Aussparung des Schalters mittlerweile implementiert. Ich bin überzeugt davon, dass diese Platine nur in Kombination mit diesem Tool erfolgreich werden kann, allerdings nicht, wenn zu Gunsten der automatischen Erstellung auf Sicherheitsmerkmale verzichtet werden muss, denn Bastellösungen haben wir bereits zahlreich zur Auswahl.

Zu guter letzt möchte ich darauf verweisen, dass ich weder Befürworter noch Anwender dieses Systems bin. Ich habe mit meinen parametrischen Lichtboxen in Kombination mit der MultiUse Platine mein bevorzugtes System gefunden. Da ich mich entsprechend bevorratet habe, käme ein Umstieg allein aus finanzieller Sicht für mich nicht infrage. Das nur als kleine Randnotiz, damit ich nicht wieder als Verweigerer oder Blockierer bezeichnet werde.

#17

raily74 hat geschrieben: Mo 8. Jun 2026, 10:30

Der überstehende Schalter sorgt nun dafür, dass sowohl die 180° Drehung als auch die Weiterleitung bzw. die Terminierung des Datensignals korrekt sind. Denn mit der Aussparung auf der richtigen Seite (links oder rechts) und der korrekten Position (Weiterleitung oder Terminierung) sind alle Einstellungen für die jeweilige Etage vorgegeben.

Geniale Idee...d.h. aber dann auch die Aussparung für den Schalter muss so gebaut sein, dass der Schalter nur in der richtigen Richtung passt. Wird spannend ob das mit den Drucktoleranzen passt (und sicher 30% der Nutzer versuchen das Ding da mit Gewalt "falsch" reinzudrücken

) aber das wird am Ende nur die Erfahrung zeigen. Vielleicht wäre es vor dem Hintergrund sinnvoll den Schalter sogar noch größer zu machen

Ich werde sowohl die Einkerbung als auch die Schalterposition bei der nächsten Runde ins Template einbauen.

Oli

#18

Hi @raily74 ,

ich war bei den Gesprächen mit NOCH und Faller dabei

Wie haben sich denn die Hersteller dazu geäußert, es wundert mich das die nicht auf die Idee gekommen sind das die ja die "Inlays" fertigen können - an der Quelle saß der Knabe bzw. da wo die CAD Daten der Häuser vorhanden sind.

Hardi hat manchmal sagen wir Mal "seltsame" Gedankengänge die ab und zu an der Wirklichkeit vorbei gehen (siehe Mobaledlib und MiWuLand).

Hardi - ist nicht bös gemeint

GerdR

#19

Hallo Oli und GerdR

die Ausbuchtung für den Schalter ist nicht als einfaches Rechteck als Aussparung, sondern als Dreieck (abgeschräktes Rechteck) vorgesehen, damit wenn der Schalter falsch steht, er in die korrekte Position gedrückt wird.

#20

wenn der Schalter falsch steht, er in die korrekte Position gedrückt wird

Was für einen Sinn hat denn jetzt der Schalter? Und wer bestimmt die Schaltstellung? Die Einbaulage der Platine?

So ganz verstehe ich das nicht.

Ich dachte das ist die Umschaltung Term bzw. Weiterleitung des Signals?

GerdR

#21

Hallo GerdR

ja, der Schalter ist für die Terminierung des Signals.
Damit der korrekt gestellt wird, wird die Stellung des Schalters durch die Hauseinlage vorgegeben. Damit dort keine falschen Stellungen mit Gewalt verbaut werden, wurde auf der Messe in Dortmund der Vorschlag aufgenommen, dies durch eine Abschrägung in der Einlage immer in die korrekte Position zu stellen.
Die Einbaurichtung gibt das leider nicht vor, sondern müsste darüber bestimmt werden, ob es eine Zwischengeschossplatine oder eine Obergeschossplatine ist. Wenn danach noch eine Dachplatine kommt, ist es eine Zwischengeschossplatine.

#22

Hallo!

raily74 hat geschrieben: Mo 8. Jun 2026, 10:30
ich war bei den Gesprächen mit NOCH und Faller dabei...

Hardis Vision ist eine werkzeuglose und fehlerfreie Plug and Play-Installation für all diejenigen, die weder Lötkenntnisse haben noch IT affin sind. Mit der Lichtmaschine Pico Zero bietet die MobaLedLib bereits eine fertig aufgebaute Zentrale. Zusammen mit den Beleuchtungsplatinen soll daraus ein System für jedermann werden.

Um das für Häuschen-Hersteller wie Faller interessant zu machen braucht man aber eine andere Art von Steuerung! "jedermann" möchte nämlich vielleicht ein "belebtes Haus", oder mehrere davon, aber will nicht komplett in die MobaLedLib, mit Excel, Arduino, etc. einsteigen!

Ein Fertiggerät, wie die "Lichtmaschine Pico Zero" ist von Formfaktor schon der richtige Weg! Aber das "belebte Haus", bzw. mehrere davon, müssen als Software bereits drauf sein!

Eine Steuerung mit 4 oder 8 Wannensteckern (jederzeit abziehbare Einzelkanäle!). Man kauft sie z.B. als Startset mit dem Faller Haus, den fertig gedruckten Innenwänden und den 296er Platinen. In einer App, die man auch von einem Smartfon aufrufen kann, gibt man die Fallernummer des Häuschens ein und erhält ein Default-Programm, dass in erster Näherung schonmal ein nettes und plausibles "belebtes Haus" darstellt!

Alles andere sollte optional sein! Bis zum 4 oder 8 Haus bleibt alles ganz einfach!

Nur wenn man Lust auf mehr hat, klickt man sich durch die App um z.B. einen Raum mit einem Kamin auszustatten. Und nur wenn man noch viel mehr Lust hat, wird man zum MobaLedLib'ler und baut das System aus!

Gruß, Eckhart

PS: Die Konfigurationen, die zu den Fallernummern passen, kommen natürlich aus der Cloud, denn die Steuerung soll ja auch Fallerhäuschen der Neuheiten 2027, 2028, ... können!

#23

LichtMaschine hat geschrieben: Mo 8. Jun 2026, 12:18
die Ausbuchtung für den Schalter ist nicht als einfaches Rechteck als Aussparung, sondern als Dreieck (abgeschräktes Rechteck) vorgesehen, damit wenn der Schalter falsch steht, er in die korrekte Position gedrückt wird.

Habt ihr das schonmal am "lebenden Objekt" probiert - falls ja wäre ich an den Massen interessiert die die Box haben soll? Ich habs nicht probiert aber würde nach 4 Semestern Technische Mechanik einen Winkel von 30 bis max 40 Grad annehmen damit das sicher funktioniert und dann haben wir für 2mm Hebelweg mindestens 3 bis 4mm "dicke" für den ganzen Spaß.

Oli

#24

Hallo Zusammen,

ich melde mich auch mal wieder zu Wort.
Habe gerade Heimaturlaub und endlich Zeit gefunden die Dateien der von mir erstellten Häuser hoch zu laden:
https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... cht/Faller

Ich habe die Zwischenwände mit 0.6 mm gedruckt. Das reicht vollkommen aus und lässt sich gut und schnell mit der 0.4mm Düse drucken.
Die Decken sind 1mm stark. Diese Stärke sollte auch die Platine haben.
Die Zwischenwände verhindern dass durchrutschen der Platine. Darum sollten die Platinenstärke nicht geändert werden. Sonst passt das nicht zusammen.

Die einzelnen Stockwerke werden kopfüber gedruckt. Dadurch ist die Decke eben und das ganze haftet gut am Druckbett.
Im Bereich des Schalters ist die Decke etwas dicker (Rot).
Ich habe nur einen Winkel von 4.6° verwendet. Das ist nicht 100% Idioten sicher, aber ein bisschen mechanisches Verständnis kann man schon von den Leuten erwarten sonst werden schaffen sie auch das einstecken der Platinenverbinder nicht.

Damit die Zwischenwände im Bereich der Platine nicht durchhängen muss mit Stützen gearbeitet werden. Diese bracht man auch für den Wannenstecker. Ich habe für die Stutz-/Flos Schnittsteller Support PLA verwendet und den Standard Typ verwendet). Dadurch lässt sich das ganze wunderbar trennen.

Die richtige Einbaulage wird über die Nase (Blau) gewährleistet. Sie ist absichtlich asymmetrisch angeordnet.

Oli:
Deine Idee ist total gut. Vielleicht kannst Du das beim nächsten Stammtisch mal vorstellen.

Für meine Häuschen habe ich mir eine Komponente erzeugt welche

die Platine (wegen der Optik)

ein etwas größeres Platinen ausschneide Werkzeug

die Zwischenwände mit den Aussparungen für die Bauteile

Zapfen mit denen man die Verbindung zum nächsten Geschoss machen kann

die Werkzeuge für den Schalter

die Platinenverbinder

das Gehäuse für den Wannenstecker

...

enthält.

Die Datei findet Ihr hier:https://github.com/Hardi-St/MobaLedLib_ ... _Final.f3d

Damit geht die Erstellung eines Häuschens auch schon ganz gut. Aber man benötigt Fusion und muss es bedienen können.

Ich hoffe ich habe einige Fragen klären können...

Hardi

#25

Hi zusammen,

der gravierende Unterschied zwischen Hardis und Olis Variante :

- Hardis Version basiert auf den zusammengeklebten Papierverdunklungen, d.h. wir haben das Häuschen, das Papierinlay, die Innenwände mit aufgesetzter Deckenplatine

- Olis Variante besteht aus den Außenwänden mit den inneren Trennwänden aus einem Stück und der aufgesetzten Deckenplatine.

Bevor man hier ein Urteil abgibt was besser oder schlechter, oder anders gesagt einfacher ist, sollte man Mal an mehreren realen Beispielen probieren wie die Handhabung ist.

Allein von der Handhabung her finde ich Olis Version "einfacher", da kein Fusion360 benötigt wird und zusätzlich die Abdunklung der Außenwände durch die Konstruktion gegeben ist, was ich als Vorteil ansehe bei Häuschen die z.B. aus dem Internet geladen und gedruckt werden, die haben keinen Papiereinleger den man zwar auch ausschnibbeln und zusammenkleben könnte, aber genau muss man da auch für die Fenster- und Türöffnungen arbeiten.

Warten wirs ab .... Beide Systeme haben ihre Berechtigung nebeneinander.

GerdR

Forum - MobaLedLib