Wäre eine einzige Lichtbox für ein Mehrfamilienhaus praktischer als einzelne für jedes Fenster? Thema ist als GELÖST markiert

[lampe]

Liebe Kollegen,

wie an anderer Stelle schon geschrieben, befasse ich mich erst seit kurzem mit Moba Led Lib und baue gerade an zehn Halbreliefhäusern von Auhagen. Aus Ermangelung eines eigenen 3D Druckers (noch!), hat mir ein Mobakollege einige Lichtboxen gedruckt. Er hat mich gefragt, warum man keine Gitterbox für die gesamte Fassade druckt, ähnlich dem Einsatz eines Schokokusskartons? Die Anordnung der Fenster bei Mehrfamilienhäusern ist symmetrisch und die Abstände sind gering. Vielleicht wäre ein Raster ökonomischer als 8 bis 11 Boxen einzeln aufzukleben. Als Anfänger hatte ich natürlich keine Antwort, oder gibt es eine Druckvorlage, die ich nur übersehen habe?

[rstaiger]

Hallo Stephan,

ich bin Spur Z-ler, deshalb passen die Boxen bei mir nicht, leider. Und außerdem ist Michael der Macher und Spezialist.

Ich sehe aber spontan zwei Gründe für die Boxen:

- Die Beleuchtung kommt von oben. so strahlt die LED indirekt. Das wäre bei einer „Matrix“ schwierig. Man bräuchte Streifen.
- Man müsste individuell je Haus eine Beleuchtung haben, hätte also nicht die konfigurierbare Einheitsbox.

Eine Lösung für Halbreliefs habe ich aber gelesen:

Hallo Ralph,
weil die Räume in 1:1 Häusern auch so sind, hatte ich bei meinen N-Häuschen auch genau so angefangen. Dann kam eine Straße mit Fachwerkhäusern relativ weit hinten auf der Anlage. Da dort hauptsächlich die vordere Fassade zu sehen war, habe ich die ganze Fassade konstruiert und an beiden Seiten die Treppenhäuser mit jeweils einer LED beleuchtet. Es ist nur eine Alternative für unsere fummelig kleinen Häuser.

In die Rechtecke habe ich von Hinten die WS2812 eingeklebt und dann verkabelt.
Nur eine Anregung.
VG
Rolf

LG Ralph

[raily74]

Hallo Stephan,

ja, das ließe sich - insbesondere bei Halbreliefhäusern - auch über eine Rasterbox machen.

Aus heutiger Sicht würde ich sogar sagen, dass eine Streichholzschachtel und Aluminiumklebeband reichen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Da ich selbst einen 3D Drucker besitze, mache ich es mir halt einfach.

Was gibt es zu beachten?

• Du musst drauf achten, dass du die LED nie von hinten in die Lichtboxen steckst. Das würde im Fenster zu einem unrealistischen Lichtkegel führen. Besser ist hier die indirekte Beleuchtung von oben, wie im Vorbild eben. Eine Rasterbox sollte zwischen zwei Etagen also genug Platz lassen, um dort noch eine LED einzubauen.
• Aluminiumklebeband ist ein Segen! Ich baue kein Haus mehr ohne das. Die Lichtverteilung wird dadurch so gleichmäßig, dass man nicht mal erkennen kann, ob das Licht von oben, seitlich oder von unten kommt. Es ermöglicht die Ausleuchtung riesiger Lichtboxen mit nur einer LED.
• Bei Verwendung einer Rasterbox muss du sicherstellen, dass kein Licht durch die Hauswand leuchtet. Das kann man beispielsweise mit der Papiermaske des Hauses erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass man bei dieser Methode oft nacharbeiten muss, weil doch noch irgendwo etwas durchscheint.
  In der Anleitung der Viessmann Lichtboxen habe ich dazu einen schönen Trick gefunden: einfach ein Stück dicke Pappe nehmen (z. B. die Hülle der Streichholzschachtel) und die Größe des Lichtaustritts ausschneiden. Das blockt sämtliches Licht, das neben dem Fensterrahmen durch will.
  Wer lieber mit dem Pinsel arbeitet, kann auch die ganze Hauswand von innen schwarz streichen. Das habe ich anfangs so gemacht. Doch ich will ehrlich sein: Viel zu viel Arbeit!
• Einzelne Lichtboxen haben den Vorteil, dass man sie passgenau auf den Lichtaustritt anpassen kann. Damit entfällt die Papiermaske, ggf. eine zusätzliche Abdeckung der Hauswand und der Spielraum, TV oder Kamin seitlich anzubringen. Allerdings muss man auch hier mit schwarzer Farbe nacharbeiten, weil die Fensterscheiben das Licht wie ein Lichtleiter seitlich ausgeben. Aber ohne eigenen Drucker würde ich mir einen anderen Weg suchen (Streichholzschachtel, Graupappe, Heißkleber usw.)

Fazit:
Die Größe der Lichtboxen ist nicht entscheidend. Wichtig sind Abschirmung nach außen, Reflektor zur gleichmäßigen Beleuchtung und eine passende Lösung , die man selbst bauen kann.

Abschließend noch ein Profi Tipp von Viessmann:
Die Fenster mit einer Fensterlaibung bauen.
https://viessmann-modell.com/zubehoer/b ... weiss/6005

Unter Anleitungen/Downloads findet man das Dokument 6005_2, indem das genau beschrieben ist. Das geht auch ohne 3D Drucker.

Aluklebeband zur gleichmäßigen Lichtverteilung

Fensterlaibung für mehr Tiefenwirkung

Am Bahnhof zeigt sich der Einsatz von Alufolie durch Gleichmäßigkeit

[rstaiger]

Hallo Michael,

ich habe das für mich irgendwann mal so eingeschätzt: Fur die Spur Z ist das Konzept der Boxen nicht brauchbar, das wird zu filigran.

Versucht habe ich das aber nie, Deine Konstruktion zu schrumpfen, vielleicht auch mit geringerer Wandstärke, meine ich. Einen Millimeter oder 0,75 bekomme ich ganz gut hin. Es schien mir von vornherein aussichtslos. Meinst Du, ein Versuch lohnt sich, oder sagt Du auch, zu klein?

LG Ralph

[raily74]

Hallo Ralph,

wenn ich die letzten Fenster, die ich gemacht habe, auf Spurgröße Z umrechne, komme ich auf ungefähr 5x9mm Lichtaustritt. Für eine WS2812 wäre das zu klein, für eine warmweiße 3528 kriege ich das bei verringerter Wandstärke bestimmt hin.

Wie machst du das aktuell, wenn du eine WS2812 in solch ein kleines Zimmer setzen möchtest? Ich habe beispielsweise die SK6812 Mini-E 3228 im Einsatz. Die ist so klein wie eine PLCC2 LED, macht aber RGB und ist MobaLedLib-kompatibel.

https://a.aliexpress.com/_EG99ly4

Soll ich die Lichtboxen mal für Spur Z optimieren? Wandstärke würde ich 0,8mm machen, das passt für 0,2mm und 0,25mm Düse gleichermaßen. Die WS2812B plane ich gar nicht erst ein. Stattdessen ändere ich den Haltebügel für die SK6812 Mini-E. Wir können das gerne mal gemeinsam testen.

[Gasco]

Hallo Michael

ich möchte eure Arbeit nicht stören, aber ich klinke mich mal kurz ein bezüglich der Lichtboxen für die WS2812B.

Thomas hatte sie mir ja gedruckt, alles ok, aber wie machst du das mit den Haltebügeln. Ich gehe mal davon aus, du schiebst die links und rechts angelöteten Kabel unter die Halter und die Diode selbst in die Aussparung. Ich habe dabei festgestellt, das ganze hat zuviel Luft, wenn ich die Kabel zur nächsten Led nach oben biege um eine Etage höher zu kommen, hebelt sich die Led aus und sitzt nicht mehr plan in der Aussparung.

Gibts da einen Trick oder fixierst du die LED mit etwas Kleber ?

[rstaiger]

Hallo Michael,

danke, das wäre natürlich fein!

Bisher kostruiere ich ein Inlay. Zwei Varianten hab ich schon benutzt: Nur die Trennwände zwischen den Räumen oder ein Kompletthaus mit allen Außenwänden. In beiden Varianten ist es notwendig, das Haus schwarz auszumalen. Die LEDs kommen in eine standardisierte Öffnung in den Geschoßdecken und werden mit Sekundenkleber fixiert.

Das ist eine wahnsinnige Fummelei, vor allem wenn man es erst hinterher nach dem Aufbau macht mit x Fehldrucken, schon allein das Abmessen. Die Inlays müssen halt spielfrei passen und trotzdem noch reingehen. Funktioniert aber letztlich prima.

Deine Boxen wären natürlich einfacher. Ein Problem sehe ich noch bei der Boxen-Lösung, aber das müsste ich ausprobieren: Bei Z-Häusern werden oft keine Einzelscheiben verbaut, sondern Glasplatten für eine ganze Wand. Ob das nicht zwischen den Fenstern durchleuchtet, auch wenn das einzelne Fenster lichtdicht zum Raum hin ist?

Ich drucke übrigens die dünnen Wände mit der 0,4 mm-Düse, macht keine Probleme.

LG Ralph

[Gasco]

Hallo Ralph

die ganzen Scheiben werden wie ein Lichtleiter funktionieren, ich denke es wird dir nichts anderes übrig bleiben als sie auf zu trennen, oder ganz darauf zu verzichten und auf zurecht geschnittene Folien aus zu weichen

[Klaus Moser]

Hallo Ralph,

wenn Du die "Glasplatten" durch Folien ersetzt, dürfte es schon besser funktionieren.
Kleinere Fenster mache ich auch gern mit Micro Kristal Klear.

Klaus

[rstaiger]

Hallo Michael,

die SK6812 Mini-E 3228 sind unterwegs. Wenn das funktioniert, sind das ab sofort meine Lieblings-RGBs. Die haben ja sogar Lötfahnen, wenn ich richtig sehe. Dann geht auch isolierte Litze, nicht bloß Lackdraht, prima.

Danke für den Tipp.

Und das mit der Folie probiere ich auch. Wieder was dazugelernt, danke Euch allen.

LG Ralph

[raily74]

Gibts da einen Trick oder fixierst du die LED mit etwas Kleber?

Hallo Bodo,

ich befürchte, dass das an den üblichen Toleranzen liegt. Das geht mit der LED los, die es als 3528 (PLCC2) und als 2835 gibt. Letztere ist leistungsfähiger und 40% flacher. Die würden also wackeln. Dann kommt die Toleranz unterschiedlicher 3D Drucker ins Spiel.

Generell wackelt das bei mir auch ein bisschen aber solange man nicht an den Kabeln zieht, bleiben sie einigermaßen stabil.

Welche LEDs verwendest du?

[Gasco]

Hallo Michael

Für die Raumbeleuchtung nehm ich die WS2812B In H0 hab ich ja nichtso das Platzproblem
außerdem spielen die extrem dünnen Kabel auch eine Rolle

Aber mit einem Tupfer Stabillit Express wirds fest

[raily74]

Hallo Bodo,

hast du dir auch die LED-Clips drucken lassen? Die werden nach dem Einsetzen über die WS2812b drüber geschoben.
Der LED-Clip ist im ZIP-File enthalten und in folgendem Bild gelb dargestellt.

[Gasco]

Hallo Michael

das wärs gewesen

diesmal krieg ich es so hin .... aber brauch ja noch viele Häuser

wobei ich den Clip bei dir auf diversen Bildern noch nie gesehen hab

[Gasco]

Hallo Michael

hier noch ein Bild vom Bahnhofanbau, Stand jetzt

[rstaiger]

Hallo Michael,

wegen der Boxen in Spur Z: Ich habe eben nochmal genau nachgemessen. Die Wandstärke meines Bahnsteigs beträgt knappe 0,5 mm mit der 0,4er High Flow Düse und PETG am Prusa Mk4 S. Mit dem Maß ist das Bauwerk noch sehr steif und verzieht sich nicht (macht‘s ja sowieso eher bei dicken Wänden). Das wäre die ideale Stärke bei mir.

Soll ich mithelfen, oder machst Du das alleine besser?

LG Ralph

[Gerald]

Hallo zusammen,

ich fixiere meine Leds mit Klebeknete (viel hilft viel ) und sehe darin den Vorteil, dass die Kabel fest sind
und ein eventuelles Rückscheinen ins Hausinnere vermieden wird.

Mit freundlichen Grüßen
Gerald

[rstaiger]

Hallo Gerald,

sieht beängstigend aus , wie heißt das Teufelszeug genau?

LG Ralph

[Gerald]

Hallo Ralph,

sieht beängstigend aus

ja schon, aber wenn dann mal das Dach auf dem Haus ist.

wie heißt das Teufelszeug genau?

Nennt sich "TESA Tack® Klebeknete" (gekauft bei Pollin, Artikel-Nr.: 891520).


Mit freundlichen Grüßen
Gerald

[Gasco]

Hallo Gerald

diese Knete ist ja laut Tesa nicht Feuchtigkeitsbeständig. Hast du keine Angst dass durch Luftfeuchtigkeit die Drähte überbrücken und dadurch die Datenleitung gestört wird ?

Ich merk das bei mir an der Belegtmeldung der Gleisabschnitte die bei hoher Luftfeuchtigkeit schon mal eine Meldung auslösen

[Gerald]

Hallo Bodo,

danke für den Hinweis, werde ich im Hinterkopf behalten.

Meine Modellbahn steht in einem beheizten "Kellerraum" mit für meine Empfindung und auch lt. Hygrometer geringer bis sehr geringer
Luftfeuchtigkeit, von daher sehe ich da keine Probleme.
MobaLedLib nutze ich seit Februar 2025 und habe bisher 119 Leds, verteilt auf mehrere Gebäude und Gelände, verbaut von denen ca. 100 Stück
in der Knete "eingepackt" sind und die bis Stand heute keinerlei Schwierigkeiten machen.


Mit freundlichen Grüßen
Gerald