Stromversorgungsproblem? Thema ist als GELÖST markiert

[PeterVT11]

Hallo Jan,

Wenn du einzelne WS2812 verwendet hast, hast du an jeder LED einen Kondensator 100nF eingelötet. Es gibt zwar WS2812, die das eingebaut haben, aber das sieht man den Teilen nicht an. Flackert es auch, wenn dieses Haus nicht angeschlossen ist?

[RolfHa]

Hallo,

ich verwende in meinen N_Häusern nur diese WS2812 mit Widerstand und Kondensator drauf.

ws2812-01.png (77.74 KiB) 518 mal betrachtet

Mir ist das Löten von Kondensatoren und Widerständen im Haus zu anstrengend. Wenn die reinen SMD WS2812 verwendet werden ohne Kondensatoren und Widerständen, die zur Beschaltung gehören, kann ich mir das Flimmern dadurch erklären.
Ganz am Anfang hatte ich mal das Problem, dass die Masse zweier Netzteile nicht verbunden war. Das führt auch zu komischem Verhalten.
Dann gab es auch mal eine Charge WS2812 die Probleme gemacht haben, wenn sie warm wurden.
Vielleicht helfen die Hinweise, wenn nicht, vergessen.
VG
Rolf

[raily74]

Hallo Jan,

während ich deinen Beitrag gelesen habe, musst ich unwillkürlich an Hardis Einbau in eines seiner Häuser denken.
Offensichtlich kann Hardi besser mit diesem Kabel umgehen als ich, denn dieses Kunstwerk ist mir nie so richtig gelungen.
Man beachte die Stellen, an denen jeweils eine LED nach oben und eine nach unten zeigen.

Voller Motivation habe ich mir damals (2020) dieses vierpolige Flachbandkabel besorgt und losgelegt. Noch während der Installation im ersten Haus, warf ich den Bettel hin und machte mit immer noch viel zu starken Einzel-Litzen weiter (ich hatte nichts anderes da).
Das Ganze war aber immer noch so sperrig, dass ich nochmal auf dünnere Litzen umstieg. Diesmal auf die Lify-Litzen von TRU Components (0,05mm², 0,8mm Außendurchmesser, hochflexibel).
Das sperrige Flachbandkabel führte ständig zu Kurzschlüssen, kalten Lötstellen und gebrochenen Lichtboxen. Die Kurzschlüsse entstanden oft beim Verdrillen vor dem Verzinnen. Durch die Nähe zur benachbarten Ader konnte man schnell eine Einzelader übersehen.

Eine andere Lösung musste her - möglichst fehlerfrei!
Seitdem schwöre ich auf die Einzel-Litzen, die ich hier im Forum bereits verlinkt habe. Das Anlöten der WS2812-Module (wie @Rolf sie oben gezeigt hat), ist seit dem Einsatz dieser Litzen ein Kinderspiel.
Das letzte Bild zeigt den Sockel meines Faller Martinstors. Das Martinstor war in 2021 das zweite Gebäude, das ich mit der MobaLedLib ausstattete und gleichzeitig das erste, bei dem ich konsequent auf den Einsatz der Litzen achtete. Außerdem legte ich vor dem Umbau fest, welche Kabelfarbe im Bereich der MobaLedLib welche Funktion zu erfüllen hat. An dieser Vorgehensweise hat sich bis heute nichts geändert und die Fehlerquote geht gegen null.

[jpj61]

Moin Peter

...
Flackert es auch, wenn dieses Haus nicht angeschlossen ist?

Muss ich noch testen.
Mache mir jetzt erstmal eine Tabelle mit den ganzen Tests, mal alle Pfostensbuchse durchprobieren, Reihenfolge ändern etc.

Das sind die WS2812 die ich verwendet habe.

Denke da ist alles drauf.

Gruß Jan

[RolfHa]

Hallo Jan,
ich bin inzwischen sehr gespannt, welche Ursache das Flackern bei dir hat. Mir fällt nichts mehr ein. Deine WS2812 sind definitiv richtig.
Ich habe nicht mehr alle in Erinnerung, aber dass es eine kaputte WS2812 ist wurde durch hin und her tauschen auch schon ausgeschlossen, oder?
Mir bleibt nur die Daumen zu drücken, dass du es bald findest und dir noch ein paar Geduldpunkte rüber zu schicken.
Viele Grüße
Rolf

[jpj61]

Hallo zusammen,

das Problem konnte ich heute einkreisen.
Habe die Häuser auf den zwei Verteilern immer wieder umgesteckt.
Dabei ergab sich immer das selbe Bild, wenn ich die Stromversorgung auf ein externes Netzteil umstelle und nicht über den Nano, dann flackern die LEDs vom "Bordell" und alle dahinter.

Habe das "Bordell" dann mal auf die Anschlüsse 11 und 12 des zweiten 201er gelegt, alles funktioniert wie gewünscht, nur das Haus und die folgenden Heartbeats flackern.
Ok, habe jetzt noch nicht geprüft, an welchem der zwei Stränge es liegt, ist prinzipiell auch uninteressant.

Die Frage für mich, wonach soll ich da suchen?

Was kann in einem Strang von WS2812B ein Problem erzeugen, dass bei einer Versorgung über USB am Nano nicht auftritt, aber bei einer externen Versorgung?

Also den China-Böller können wir ausschließen, da es mit dem MobaLedLib Netzteil das selbe ist.

Die Preiserlein definitiv auch!

Hat irgendwer noch eine Idee, denn ich habe für das Phänomen überhaupt keine Idee.
Verbindungsprobleme?
Die nur ab einer gewissen Wattzahl auftreten?

Hatte auch die Pattern Configurator Zeile im Verdacht, die ich kreiert hatte.
Auch eine Änderung da hat nichts gebracht.

Gruß Jan

[Frank_TT]

Eventuell mit dem Farbtesttool mal einzeln alle RGBs durch schalten.

[PeterVT11]

hallo Jan,

so wie ich es verstanden hab, hat das Haus zwei Stränge, sprich 2 Stecker. Warum dann nicht mal einen raus lassen und testen. Wenn es gut ist, dann den anderen reinstecken, den ersten wieder raus. Sollte dann ein Strang der Übeltäter ist, muss der Strang untersucht werden.

[jpj61]

Hallo Peter,

...
Sollte dann ein Strang der Übeltäter ist, muss der Strang untersucht werden.

DAS ist doch die Frage!
Worauf soll ich einen Strang untersuchen, der bei USB über den Nano funktioniert, aber nicht über externe Versorgung?

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo Frank,

Eventuell mit dem Farbtesttool mal einzeln alle RGBs durch schalten.

Werde ich morgen mal machen, nur wenn eine LED das Problem ist, warum tritt das Problem nicht auch bei der Versorgung über USB auf?

Gruß Jan

[Frank_TT]

Das ist die Frage. Aber die Spannungen beider Einspeisevarianten waren unterschiedlich. Eventuell verträgt ein Bauteil die „höhere“ Spannung nicht.

[jpj61]

Hallo zusammen,

leider muss ich das Thema ungelöst auf erledigt setzten.

Warum?
Heute sind die beiden Breakouts gekommen, DHL hat die Sendung dann doch gefunden.

Nachdem die nun montiert waren, zeigte sich das von mir erwartete Bild, inklusive der Breakouts auf der Hauptplatine zeigen alle Heartbeats es ist alles ok.
Bei Versorgung mit einem USB Netzteil am Arduino.

Hatte ja gestern ein Haus als potentielle Fehlerquelle "identifiziert".
Nur wenn ich es alleine betreibe an einer externen Stromquelle, dann tritt der Fehler nicht auf, erst dann, wenn ich ein anderes mit dazu nehme.
Habe die 201er auch noch mal nach verdächtigen Lötstellen untersucht, teilweise auch noch mal nachgelötet.

Da ich persönlich leider nicht in der Lage bin die Fehlerquelle zu finden, denke ich, es ist wie von Frank erwähnt eine, die die Spannung vom Netzteil nicht verträgt, denn wenn ich den Arduino am USB habe und die Verteiler am externen Netzteil, dann tritt das Problem sofort auf.

Ich bin mit meinem Latein am Ende und da die Häuser mit dem USB Netzteil arbeiten, ist das für mich die Lösung.
Denn die 40 Jahre alten Pola Häuser zu zerlegen um die Beleuchtung einzubauen, dass war schon knifflig. Da der Kleber alt war, ging es noch ohne gravierende Zerstörungen.
Die neu verklebten zu zerreißen, dass würde ich nicht einmal, wenn eine LED ausfallen würde.

Ich schaue jetzt mal, wie viele LEDs das Netzteil noch ab kann und hole mir für die anderen Häuser die Lichtmaschine.

Werde zwar das ganze noch einmal mit dem heute auch gelieferten 221 testen, denke aber es ändert sich da nichts.

Bedanke mich aber vielmals für eure Unterstützung.

Gruß Jan

[raily74]

Hallo Jan,

kannst du bitte nochmal den Farbtest nutzen?

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/ ... r/farbtest

Dazu schließt du erst das "identifizierte" an Ausgang 1 und ein beliebiges an Ausgang 2.
Dann startest du den Farbtest wie im Wiki beschrieben und setzt die LED-Adresse auf "1" und die Anzahl der LEDs bleibt bei "1".
Der LED-Kanal bleibt unverändert "0".

Nun schaltest du das Blinken ein und schaltest anschließend im Feld LED-Adresse mit der Pfeiltaste nach oben die LED-Adressen durch, sodass im "identifizierten" Haus eine LED nach der anderen blinkt. Das machst du bitte solange, bis es auf das zweite Haus umspringt.

Den gesamten Test bitte mit angeschlossenem Netzteil machen.

Dieser Test bestätigt ggf. das, was wir alle befürchten: Die letzte LED im identifizierten Haus hat ein Problem am Datenausgang.

wenn ich ein anderes mit dazu nehme.

Hast du nur eins dahinter getestet oder unterschiedliche? Wenn du unterschiedliche getestet hast, ist es Data Out vom identifizierten Haus. Wenn du nur eins getestet hast, könnte es auch der Dateneingang des zweiten Hauses sein. Um das Auszuschließen, müsstest du den Test noch mit unterschiedlichen Häusern an Position 2 machen, um den Fehler auf das identifizierte einzugrenzen.

Wenn wir dann sicher sind, dass es an diesem einen Haus liegt, biete ich dir an, das Haus für dich zu prüfen. Vielleicht zeigst du uns noch mal den Blick ins Innere. Evtl. kann man da minimalinvasiv was retten. Auf die paar Euro für zweimal DHL kann es nicht ankommen. Ich würde dann versuchen, mit Spiegel und Pinzette den Fehler zu beheben. Ich kann das einfach nicht so stehen lassen, dass wir ein Haus nicht zum Laufen kriegen.

[TMaa]

Hallo Jan, (@jpj61)

Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie die Situation war/ist und was hinsichtlich der Analyse bereits getan wurde.

Als ich mir Ihr Setup im Programm Generator genauer ansah, sah ich etwas, das mir bekannt vorkam … NEON-LIGHT!
Ich glaube, das ist dasselbe Problem, auf das ich vor ein paar Monaten, um Weihnachten 2024 herum, gestoßen bin.

Lesen Sie meinen Beitrag im Stummiforum ... Beitrag #13304 (https://www.stummiforum.de/t165060f7-Mo ... msg2757213)

Was ich dort nicht beschrieben habe, weil ich bereits eine Lösung gefunden habe, ohne mein Haus auseinandernehmen zu müssen, ist, dass ich es auch mit einem Labornetzteil getestet habe. Bei einer Spannung von ca. 3,75 Volt hat es funktioniert, bei einer Versorgungsspannung von 5 Volt jedoch nicht!
Laut Hardi, der davon bei einem Stammtisch erfahren hat, könnte es mit der Alterung des Teils in Kombination mit der Frequenz zu tun haben und ... es kommt aus China

So geht's: Ersetzen Sie ‘alle’ NEON_LIGHT durch einen festen RGB-Wert. Schnell erledigt, kostet nichts und alles bleibt heile

Grüße,
Theo.

[jpj61]

Hallo Theo,

...
Als ich mir Ihr Setup im Programm Generator genauer ansah, sah ich etwas, das mir bekannt vorkam … NEON-LIGHT!
Ich glaube, das ist dasselbe Problem, auf das ich vor ein paar Monaten, um Weihnachten 2024 herum, gestoßen bin.
...

Das ist nicht das Problem, zumal die LEDs nicht einmal zwei Betriebsstunden haben.

Aber danke, war einen Versuch wert.
Denke liegt an einem anderen Problem, schreibe da gleich noch etwas zu.

Gruß Jan

[TMaa]

Hallo Jan,

Das ist nicht das Problem, zumal die LEDs nicht einmal zwei Betriebsstunden haben.

Nein, Alter und/oder Nutzung spielen keine Rolle. DOA und Toleranzen sind das, was man nicht im Voraus weiß.

Ich vermute sogar, dass die NEON_LIGHT-Anwendung die Lebensdauer der RGB-LEDs verkürzt …

Ich würde es auf jeden Fall testen.

Grüße,
Theo.

[GerdR]

Nur Mal als Beispiel - nicht alles was die Chinesen verkaufen ist auch qualitativ in Ordnung.

https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... s2812-look

https://talk.vanhack.ca/t/psa-ws2812b-l ... y-are/5626

https://hackaday.com/2017/01/25/ws2812b ... -originals

Das betrifft nicht nur die WS 281x Module, sondern alle Bauteile und Baugruppen die die Chinesen auf ihren "billig Plattformen" (Alibaba, AliExpress, temu, shein, etc) verkaufen.

GerdR

[jpj61]

Hallo Michael,

erstmal danke für Dein Angebot.

Hallo Jan,
...
Wenn wir dann sicher sind, dass es an diesem einen Haus liegt, biete ich dir an, das Haus für dich zu prüfen. Vielleicht zeigst du uns noch mal den Blick ins Innere. Evtl. kann man da minimalinvasiv was retten. Auf die paar Euro für zweimal DHL kann es nicht ankommen. Ich würde dann versuchen, mit Spiegel und Pinzette den Fehler zu beheben. Ich kann das einfach nicht so stehen lassen, dass wir ein Haus nicht zum Laufen kriegen.

Denke das Bild sagt mehr als Worte.

Da möchtest Du nicht dran!

So, jetzt zum Farbtest:
By the way, ein echt super Tool, hat etwas gedauert bis ich es kapiert habe, aber das geht mir bei einigen der Anleitungen so.
Da komme ich beim 221 nochmal hier im Forum auf euch zu.

Um ehrlich zu sein, hatte eigentlich keine Lust, aber da ihr so engagiert an meinen Problemlösungen mitarbeitet, kann ich euch ja nicht hängen lassen.
Zudem, vielleicht hat ja auch jemand anderes so ein Problem und möchte es nicht damit lösen, einfach noch eine MLL anzuschaffen.

Ich habe die 98 LEDs zweimal getestet, einmal nur über USB am Arduino der alles versorgt und einmal den Arduino am USB und den 201 am 5V Netzteil.

Hoffe ich kann das jetzt verständlich alles rüber bringen.

Zu beginn aber etwas, was mir aufgefallen ist.

Bei Port 1 habe ich einen Einzelverteiler verbaut, den ich bekommen habe zusammen mit der MLL.
Da habe ich teilweise für die LEDs den Minus zusammen gefasst.

Bin mir nicht sicher, ob das so klug ist.

Die restlichen LEDs sind in dieser Bauart.

Für alle nochmal kurz das Problem zusammengefasst, nicht jeder liest sich alles wirklich durch.
Problemstellung, bei USB Versorgung über den Arduino funktioniert alles wie gewünscht, alle Heartbeats zeigen an, dass es keine Probleme gibt.
Bei einer externen Versorgung drehen die LEDs durch und flackern, aber erst nach einer Weile.

Jetzt endlich zum Test.
Versorgung über USB:
Beim Wechsel im Farbtest von diesen LEDs zur nächsten blitzt kurz die LED 65 (Pfostenstecker 5 auf dem 201) aus dem zweiten Haus auf.
Die fraglichen LEDs sitzen an dem selben Strang im Haus 1. Pfostenstecker 4 auf dem 201.
61 auf 62
62 auf 63
63 auf 64

Versorgung MLL über USB, der 201 über 5V Netzteil:
Beim Farbtest der LEDs 58,61,62 des ersten Hauses fangen die LEDs 65,66,67 im Haus zwei an zu blinken, zusammen mit der jeweiligen LED die ich angesprochen habe.

Haus 1 und 2 hängen an unterschiedlichen Buchsen am 201.

Jetzt bin ich mal gespannt, den für mich kann es nicht an DIN und DOUT liegen, den ansonsten müsste ja ab einem gewissen Punkt keine Schaltung der 98 LEDs mehr möglich sein.
Auch kann es kein Stromversorgungsproblem sein, da ja alle 100 sich einzeln zum Leben erwecken lassen.

Aber ok, bin da jetzt auch überhaupt nicht der Fachmann, hoffe aber es hilft Dir bei der Lösung.

Gruß Jan

[jpj61]

Hallo Theo,

...
Ich würde es auf jeden Fall testen.
...

Hatte es eventuell missverständlich ausgedrückt, natürlich habe ich es getestet.

Ergebnis war leider das selbe.

Gruß Jan

[TMaa]

Hallo Jan,

Versorgung MLL über USB, der 201 über 5V Netzteil:
Beim Farbtest der LEDs 58,61,62 des ersten Hauses fangen die LEDs 65,66,67 im Haus zwei an zu blinken, zusammen mit der jeweiligen LED die ich angesprochen habe.

Das Phänomen, dass andere LEDs ein merkwürdiges Verhalten zeigten, trat auch bei dem von mir beschriebenen Problem auf. Was nach dem „defekten“ WS2812 (Dout) herauskommt, ist beschädigt.

Es sieht so aus, als ob in der Kette eine LED defekt ist, die nicht direkt mit dem von mir beschriebenen Problem zusammenhängt.

Grüße,
Theo.

[jpj61]

Hallo GerdR,

Nur Mal als Beispiel - nicht alles was die Chinesen verkaufen ist auch qualitativ in Ordnung.
...

Ohne Frage, deshalb auch inzwischen das Netzteil aus dem MobaLedLib Shop. (übrigens auch aus China )
Meine WS2812B beziehe ich von BTF-LIGHTING über Amazon.
Sehr guter Support, von denen war auch das ursprüngliche Netzteil.
Haben sich sofort um das Thema gekümmert, da erst die Vermutung war, es ist das Netzteil.
Als klar war, es ist was anderes der Auslöser, habe ich den Support das auch geschrieben.
Klar kann man sowas über AliExpress & Co billiger bekommen, aber wie Du schon sagst, man bekommt auf den Plattformen viel Schrott.

Bin da ein gebranntes Kind, hatte im Berufsleben mal eine Sonderbeschaffung von ICs gemacht, die dann im Inneren leer waren.

Da zahle ich lieber bei Amazon mehr, aber im Reklamationsfall bekomme ich mein Geld zurück, selbst bei Marketplace Produkten.

Da hatte ich bei Conrad, Reichelt, Völkner und Co schon so manche Probleme.

Fakt ist, man kommt um die chinesischen Produkte nicht mehr herum.

Gruß Jan

[jpj61]

Hi Theo,

...
Was nach dem „defekten“ WS2812 (Dout) herauskommt, ist beschädigt.
...

Also ein WS2812 hat bei einer gewissen Versorgungsspannung ein Problemchen.
Ok, muss ich nicht verstehen.
Aber wie finde ich den "defekten" den nun?
Ist es der vor den betroffenen, der erste von denen die kaspern, warum nicht bei den danach folgenden? Denn das Signal wird doch von LED zu LED durchgereicht.
Oder tritt es nur bei der einzelnen Ansteuerung so auf?

Habe bei dem Haus kein Thema es zu zerlegen, nur wäre ja interessant zu wissen, welche LED ich ersetzen muss.
Eventuell ist sie ja beim verlöten zu heiß geworden.

Gruß Jan

[raily74]

Da möchtest Du nicht dran!

Ähhhh … nein, nicht wirklich.
Aber auf den Fotos unten sieht es doch ganz gut zugänglich aus. Ist das ein anderes Haus?

Da habe ich teilweise für die LEDs den Minus zusammengefasst.

Du meinst Plus wurde zusammen gefasst, oder? Der WS2811 schaltet Minus. Da muss jeder Ausgang einzeln an die LED. Das gemeinsame Plus kann zusammengefasst werden.

Aber das wird nicht die Ursache deines Problems sein. Die letzten sieben LEDs in Haus 1 sind defekt, haben einen Kurzschluss, einen Wackelkontakt, einen Fertigungsfehler oder sonst ein Problem. Da der Fehler nun auch auftaucht, wenn das Haus ausschließlich über USB im Lichttest betrieben wird, solltest du das beheben.

Wie es genau zu diesem Verhalten kommt, können wahrscheinlich nur die unter uns erklären, die ein Oszilloskop bedienen können. Fakt ist, dass bei voller Betriebsspannung ein Fehler auftritt, der sich auf die nachfolgenden LEDs auswirkt und der nach ein bis drei LEDs wieder ausgeglichen wird.

Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass wir das per Software lösen können, würde ich die letzten sieben LEDs (58—64) aus Haus 1 mal deaktivieren und einen Reserve Befehl für sieben LEDs im Programm Generator setzen. Die LEDs werden damit übersprungen. Leider muss das Datensignal trotzdem durch alle sieben durch. Mit ein bisschen Glück (ganz wenig), reagieren die LEDs 65—67 dann wieder normal. Vielleicht hilft es sogar schon, dies nur für die LEDs 58, 61, 62, 63 und 64 zu tun.

Besser wäre natürlich ein Tausch der letzten sieben LEDs.
Wenn ein Tausch nicht möglich ist, könnten du versuchen, ein neues Kabel an Data Out von LED 57 hin zum Verteiler zu löten. Damit könntest du sie hardwareseitig überspringen.

Aber du sitzt vor dem Haus. Nur du kannst beurteilen, ob du da mit dem Lötkolben noch dran kommst.
Irgendwie hab ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Wie ich gerade sehe, hast du ergänzt, dass du es zerlegen kannst. Dann würde ich wirklich die letzten sieben tauschen.


Obwohl ich das erst jetzt gelesen habe, lasse ich folgenden Tipp für zukünftige Häuser mal stehen. Das kann dem ein oder anderen in selbiger Situation viel Stress ersparen.

Wie wir in diesem traurigen Fall leider erleben müssen, darf man nie annehmen, man könne defekte LEDs einfach deaktivieren.
Wenn — wie hier — das Datensignal zerstört wird, muss man eingreifen können. Ich habe meine Häuser immer wie Lokomotiven betrachtet. Im Prinzip ist es fast dieselbe Vorgehensweise. Am Ende reden wir von einem "digitalisierten Haus". Die meisten Loks werden aber so umgebaut, dass man auch später jederzeit eingreifen kann (auch wenn man froh ist, wenn das Gehäuse wieder drauf ist). Warum also nicht ähnlich vorgehen wie bei den Loks?

Häuser, die ich neu baue, werden generell mit losem Dach gebaut. Damit das Dach dann trotzdem satt aufliegt, werden die einzelnen Dachteile untereinander verklebt und dürfen in dieser Position über Nacht durchtrocknen. Wenn es am nächsten Tag durchgetrocknet ist, wird es im Giebel zusätzlich mit Stabilit Express verstärkt. Wenn es trotz dieser Vorgehensweise nicht satt aufliegt, bekommt es vier Neodym-Magnete und vier Muttern als Gegenstück im Gebäude oder umgekehrt.

Danach baue ich Lichtboxen hinter jedes Fenster. Diese drucke ich aus PETG, sodass ich defekte LEDs jederzeit wieder entnehmen kann, ohne die Substanz des Gebäudes oder die Lichtbox zu zerstören.

Es gibt aber auch Fälle, in denen das Dach schon fest verklebt ist, weil das Haus nie für die MobaLedLib vorgesehen war. Bei meiner Kirche ließ sich das Dach nicht mehr abnehmen. Auch hier versuche ich immer, die Lichtboxen so flach wie möglich zu machen, damit ich auch später noch an die LEDs komme. Meine zur Verfügung gestellten Lichtboxen sind 13mm flach. Auch wenn die Verkabelung wild aussieht, so kann ich anhand der Farben immer genau verfolgen, welches Kabel von wo kommt und welchen Zweck es erfüllt.

Hier nochmal ein Beispiel für ein Haus mit abnehmbarem Dach und einzeln entnehmbaren LEDs.

[TMaa]

Hallo Jan, Michael,

Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, dass wir das per Software lösen können, würde ich die letzten sieben LEDs (58—64) aus Haus 1 mal deaktivieren und einen Reserve Befehl für sieben LEDs im Programm Generator setzen. Die LEDs werden damit übersprungen. Leider muss das Datensignal trotzdem durch alle sieben durch. Mit ein bisschen Glück (ganz wenig), reagieren die LEDs 65—67 dann wieder normal. Vielleicht hilft es sogar schon, dies nur für die LEDs 58, 61, 62, 63 und 64 zu tun.

Ich würde es trotzdem gerne mit Software versuchen ...

Vielleicht denke ich zu einfach, aber schließe alle Zeile außer der ersten aus. Funktioniert es dann trotzdem und leuchten keine komischen LEDs, die nicht mitmachen sollen? Ja, dann schalte die zweite Zeile ein usw.
Wenn es nicht funktioniert, schalte immer die letzte LED der zuletzt platzierten Zeile vorübergehend aus, bis es wieder funktioniert. Und die vorletzte ausgeschaltete LED ist dann der Übeltäter ... Oder ist das zu simpel?
Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn alle LEDs einer Zeile ausgeschaltet sind und es trotzdem nicht funktioniert, dann ist es die letzte der vorherigen Zeile, die nervt.

Einen Versuch ist es wert, man kann ja immer noch das Haus abreißen

Grüße,
Theo.

P.S. Vergessen Sie nicht, die Versorgungsspannung auf Extern umzustellen zum Testen.

[jpj61]

Hallo Theo,

Hallo Jan, Michael,
...
Einen Versuch ist es wert, man kann ja immer noch das Haus abreißen
...
P.S. Vergessen Sie nicht, die Versorgungsspannung auf Extern umzustellen zum Testen.

Natürlich ist alles einen Versuch wert.
Musste nur Deine Anleitung ein paar mal lesen und hoffe, ich habe sie richtig verstanden.

Also im Programm Generator alle Zeilen bis auf die erste alle deaktiviert und zum Arduino gesendet.
5V Versorgung am 201, den Arduino über USB vom PC. (traue mich nicht, die MLL an beiden Anschlüssen mit Strom zu versorgen, habe mir da schon einen Satz Nanos zerschossen)

Als Fehlerquelle trat die Zeile 21 auf.
Danach habe ich Raum für Raum aus der Zeile 21 genommen.
Bei LED 57 trat das Problem nicht mehr auf.
Dann habe ich für die LED 57 den Befehl "Skip Room" eingefügt. Hoffe das war der richtige Befehl zum überspringen einer LED.
Funktionierte, kein Problem.
Dann habe ich die Räume dahinter aktiviert, schon war das Problem wieder da.

Also per Software nicht zu lösen.

Aber dank eurer Unterstützung kann ich die LED identifizieren und da das "Scharfe Eck" von Pola zum Glück die Etagen einzeln verwendet und ich die immer nur an zwei Punkten verklebt habe, sollte es kein Thema sein die Betroffene LED auszutauschen, eventuell ist es ja nur ein Verbindungsproblem.

Allerdings gibt mir das auch zu denken.
Hatte alle Häuser ja einzeln getestet.
Und in dem betroffenen Haus treten keine Fehler auf und es sind ja noch ein paar LEDs dahinter!
Also ist doch interessant, warum das Problem erst unzählige LEDs später auftritt.
Denn in dem Haus folgen noch 7 weitere LEDs.
Warum erst, wenn ich das zweite Haus zuschalte und im zweiten Haus, dass erste funktioniert ja problemlos weiter, auch wenn die Kette hinter LED 65 durchdrehen.

OK, muss es nicht verstehen, werde die Tage mal das 3 OG. abnehmen und schauen, müsste ein dreier LED-Strang sein.
Werde ihn mal austauschen und werde berichten.

Gruß Jan